Расширительный бачок BAXI 24 FI

Похоже порвалась мембрана (диафрагма), как там её... (ПРИ НАЖАТИИ НА НИПЕЛЬ ПРЫСНУЛА ВОДА!),
Совсем чуть, чуть и прекратилась.
При сливе воды из Р. Б. при нажатии на сосок нипеля травился ВОЗДУХ!
Как это??? Р.Б. умер???
100% замена???
Почём нынче обойдётся замена РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА " BAXI MAIN 24FI" ? (кажется там 8_ми литровый?)
А можно ли использовать котел (временно) как газовую колонку для нагрева воды "В ЛЕТНЕМ РЕЖИМЕ" ?
КОТЕЛ давление воды держит, но индикатор сигнализирует нехватку давления (на отметки "60°")
Читал на форуме, что не смотря на то, что вода струилась , кто-то подкачивал насосом давление и всё работало...

Сообщение **Olegbez** » 27 май 2016, 20:18

Бак на замену. Оригинал около 4 000 руб., 8 литровый.
Либо оставить его как заглушку и врезать в систему отпления бак того же объема но ниже по цене. Например Wester 8 л. Дишманский тонкостенный бак со сменной мембраной, но лучше made in EU (reflex, elbi,varem,zilmet)

Сообщение **Bahus** » 27 май 2016, 20:31

По порядку.

NEBUCHADNEZZAR писал(а): Совсем чуть, чуть и прекратилась.

Понять сложно. По хорошему воды там быть не должно вообще.

NEBUCHADNEZZAR писал(а): При сливе воды из Р. Б. при нажатии на сосок нипеля травился ВОЗДУХ!

Это нормально. Мембрана "дышит". Многие так и сливают теплоноситель до конца, придерживая золотник в нажатом положении. В какой-то степени может говорить об исправности мембраны.
Расширительный бак на Мэйн нынче стоит 80,31 евро (5850 руб. по сегодняшнему курсу). Вы правы, 8 литров. Если родной умер, многие врезают в систему внешний (бочонком). Всяко дешевле. Это если место позволяет.
В вашем случае (битермик) использование в летнем режиме без бака ничем не грозит. Нужно только запитать систему отопления до 0,5 бар минимум, лучше 1 бар. Теплоносителю расширяться некуда, но он и нагреваться не будет. В этом смысле можно и бак снять, для опытов на мембране. Только подводку к нему заглушить придется как-то.

Завтра подкачаю насосом воздуха в Р.Б.
Проверю манометром давление, если будет держать, значит мембрана целая.
Если дырявая, то воздух улетучится через прорыв в мембране и выйдет через сливное отверстие?
Так можно убедится в целостности МЕМБРАНЫ?
БУДУ благодарен ссылочкам интернет магазинов, которые торгуют подобным оборудованием!
А то в СОЧИ фиг чё найдёшь . Всё в дефиците

Всем "ВЕРИ ГУД"!!!

Сообщение **Bahus** » 27 май 2016, 22:34

Кто-то из Сочи здесь был, вроде.
Качать так. Слить воду с контура отопления котла. Оставить открытым сливное. Качать воздух до 0,8 бар. Закрыть сливной кран. Запитать систему до 1 бар. Замерить в этот момент давление в воздушной камере (оно буде намного больше, чем было). Наглухо завинтить ниппель колпачком.
Проверить через промежуток времени. Естественно, давление в системе отопления должно быть статичным, т.е., как минимум, отопление не включать.

Сообщение **RADAR** » 27 май 2016, 23:14

Bahus писал(а): Кто-то из Сочи здесь был, вроде.

есть Дмитрий(4min) - http://www.236-236-0.ru

THUNDERSTRUCK!!!
Сделал ВСЁ КАК ВЫ СКАЗАЛИ,
И Оооо!!! ЧУДО!!!
После закачки воздуха и заполнения контура водой, давление в системе держится стабильно на "единичке".
Правда манометр оказался сломанным и сколько я вбухал воздуха "на глаз" неизвестно...
При нажатии на золотник травит воздух (НО НЕ "ВЫПУЛИВАЕТ" а так "СРЕДНЕНЬКО")
Ещё НЕ " ВКЛ."
ЖДУ новый манометр и слежу за давлением.
Может уже можно сделать пробный "ПУСК" ?????

Сообщение **Bahus** » 28 май 2016, 19:18

Тестером датчик проверить. Вместе с проводкой. На контактах платы. При поднятии давления в системе до 0.5 бар датчик должен хорошо щелкнуть и замкнуться. И, стало быть, зазвенеть.

1!!! Давление в воздушной камере никак не влияет на работу котла. Ну в смысле на появление ошибок. Даже с пустым баком котел должен нормально запуститься и войти в режим ожидания.

2!!! Воздушную камеру бака нужно качать при ПУСТОЙ и открытой системе отопления. До 0.8 бар. Если мембрану будет подпирать со стороны системы - 0,5 бар это ни о чем. Запитайте систему отопления на килограмм и, ради интереса, проверьте какое давление стало в воздушной камере.

Завтра буду кумекать

1) Да, расширительный бак ни причём (воздух из нипеля вылетает, давление в котле держится стабильно)
2) Качал при пустой и открытой системе отопления до 0,9 кило., после, запитал систему водой до 1bar.
Казалось бы , ну что ему (КОТЛУ) ещё надо - вода есть, давление есть .... ан нет ...
И теперь самое ГЛАВНОЕ!
ДА ,ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, было такое, когда КОТЁЛ был "здоровый" , при добавлении воды (открытии крана^ )
слышался ЧЁТКИЙ ЩЕЛЧОК и это означало, что КОТЁЛ готов к работе , теперь же этого "знаменитого" ЩЕЛЧКА НЕТ !!! ( НЕТ ЧЁТКОГО ЩЕЛЧКА) !!!!

Буду рад любой информации , чтобы оживить моего друга по имени "BAXI"!!!!

Отправлено спустя 24 минуты 19 секунд:

Bahus писал(а): Тестером датчик проверить. Вместе с проводкой. На контактах платы. При поднятии давления в системе до 0.5 бар датчик должен хорошо щелкнуть и замкнуться. И, стало быть, зазвенеть

Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Скиньте по подробнее "i" о "щелчке"...

Отправлено спустя 24 минуты 42 секунды:
Котёл вроде бы хочет запуститься , (циркуляция воды происходит) журчит , но система защиты его вырубает!
?????

Сообщение **Bahus** » 29 май 2016, 10:24

Значит дело в датчике, скорее всего.
Чтобы отсечь проблему проводки, платы и т.п., поставьте вместо датчика перемычку. Обычной скрепки достаточно. И попробуйте запустить котел. Ошибка уйдет - значит проблема именно в датчике.
ВНИМАНИЕ. Использовать котел в таком виде ЗАПРЕЩЕНО!! Включили, котел опросился, запустился - выключили.
Слейте с котла воду, выкрутите датчик давления. 1/4 наружняя резьба. Бывает, что туда наносит всякой дряни и элементарно забивается вход в датчик. Поэтому и мембрана не срабатывает. Почистите и промойте. Только аккуратнее с острыми длинными предметами.
Может и поможет. Если нет - замена датчика.
Кстати, такая же байда постоянно с манометром происходит. Если стрелка "висит", скорее всего трубка забилась.

Спасибо за "i"

Сообщение **Bahus** » 29 май 2016, 14:13

Без изменения не получится. Есть модели с такими же расстояниями между труб, но у них "крыша" плоская, в отличие от вашего. Поэтому, либо дырку под дымоход выше бить, либо трубопроводы подрезать.
Кроме того, ничего особенно дополнительного вы от современных котлов не добьетесь, а вот качество у Main гораздо выше, чем у современных. Ну разве что сменить его на EcoFour, чтобы раздельный теплообменник получить...

Отправлено спустя 2 минуты :
А. У вас металлопласт цанговый. Тогда можно повесить MainFour, FourTech, EcoFour. Только он чуть пониже будет. Металлопласт подрезать чуть. Ну и начальный уголок дымохода другой поставить нужно будет.

Благодарствую ЗА СОВЕТ

Сообщение **Bahus** » 30 май 2016, 09:56

Вашу модель давно сняли с производства.
Продолжение вашей линейки:
MainDigit (снята)
MainFour
Main-5
Габариты, всякие другие размеры и возможности можно посмотреть в соответствующих инструкциях.
Но повторюсь. Замена Main на его продолжателей ничего особенного не принесет. Возможно даже хуже станет, ибо самый первый Main самый "дубовый" из всей линейки. Да и запчасти были тогда качественнее. Так что если котел до сих пор адекватно работал, проводились профилактики и т.п. - да и пусть его работает.

УБЕДИЛИ,
Вечером попробую поэкспериментировать с перемычкой датчика давления.

Сообщение **Bahus** » 30 май 2016, 12:57

Вот такой черный как раз стоит.
Скидываете с него провода и их перемыкаете скрепкой. Кратковременно запускаете котел. Если ошибка ушла, значит не перемыкается датчик.
Тогда выключаем котел, опорожняем контур отопления котла, выкручиваем датчик. Пытаемся почистить, промыть его гидравлическую часть (без фанатизма и острых инструментов). Возможно поможет. Хотя может и электрическая его часть помереть, тогда только под замену ибо не разборный.

Отправлено спустя 59 секунд:

Скрепкой не злоупотреблять, ибо чревато

Это для всех

Сомкнул контакты на датчике гидравлического давления.
З А П У С Т И Л...
И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!
ПЕРЕВЁЛ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ЛЕТНИЙ РЕЖИМ, ВКЛЮЧИЛ ГОРЯЧУЮ ВОДУ, КОТЕЛ СРАЗУ СРЕАГИРОВАЛ, ГОРЕЛКА РАЗОЖГЛАСЬ, ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОДЫ ПОШЛА!!!
В Ы К Л Ю Ч И Л.
СНЯЛ ПЕРЕМЫЧКУ, ЗАЧИСТИЛ КОНТАКТЫ, КЛЕМЫ ВСТАВИЛ НА МЕСТО.

ИЛЬЯ, ВЫРАЖАЮ ВАМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ !!!
ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!

Сообщение **Bahus** » 31 май 2016, 01:59

Мы все за вас рады. Только КАПСить не надо

Датчик проще заменить. Он до тысячи рублей стоит. Служить столько же будет
Ну а так-то можно и помыть....

Входное отверстие датчика было реально "закоксовано" наглухо! Аж окаменело!
Аккуратно отколупал накипь ( внутрь не лазил острыми предметами)!!!
Всё работает чётко!
За то время пока есть возможность пользоваться котлом, поищу новый датчик или закажу в интере.
Цена в онлайн магазинах от 1400р.

Сообщение **Bahus** » 01 июн 2016, 18:12

Похоже. рекомендованная розница по курсу на сегодня 1320 руб.

Сообщение **revizor** » 21 сен 2016, 18:04

Такая же история. Через скрепку - котел заработал как положено! На "радостях" купил и установил новый предохранительный прессостат (9951690). Однако, котел снова (уже через новый прессостат) отказывается работать?!

Может быть из-за "бай-пасса" (5663020)?
Дело в том, что когда чистил от накипи все трубки котла, бай-пасса не было видно вообще из-за накипи. Я бай-пасс два дня отмачивал ВД-шкой и чистил - видимо что-то задел ... В любом случае уже заказал (153 руб.) бай-пасс и, соответственно, буду менять. Дай Бог - поможет!

И ещё, вторая беда - в труху превратились задняя и передняя термоизоляционные панели (5212220 и 5212540). А стоят по 890 руб. каждая !!! Подскажите, пожалуйста, возможно ли их заменить на обычный асбестовый лист толщиной 8 (восемь) миллиметров. Толщина - почти такая же, как родные термоизоляционные панели котла.
Уже и вырезал, подогнал по месту ... а потом решил проверить по Инету. Производитель пишет, что при длительном воздействии открытым огнём асбестовый лист сохраняет свои свойства только до температуры 500 С (потом становиться крайне хрупким). А газ в наших трубах, вроде, дает большую температуру (якобы от 800 до 1 500 С).
Кто сталкивался - посоветуйте, можно ли всё-таки эти злосчастные термоизоляционные панели заменить на асбестовый лист 8 мм. Спасибо!

Так же откололся небольшой кусочек, уголок термопанели, (не критично) !
Буду следить за Вашим форумом.
Илья Бахталин ("Bahus") профессионал, вероятно подскажет, что может послужить аналогом для замены термопанели...

Сообщение **boyzik** » 21 сен 2016, 18:44

ответ первому: вообще отрубил бачек и запаял трубку, поставил 10л до котла, проблема одна: давление показывает спустя 30-60 секунд после наполнения

Сообщение **Bahus** » 21 сен 2016, 18:55

NEBUCHADNEZZAR писал(а): Илья Бахталин ("Bahus") профессионал

Да ну вас. Нашли профессионала

У меня даже образования профильного нет. В любом случае я бы посоветовал родные поставить.

Сообщение **revizor** » 22 сен 2016, 00:07

boyzik писал(а): ответ первому: вообще отрубил бачек и запаял трубку, поставил 10л до котла, проблема одна: давление показывает спустя 30-60 секунд после наполнения

я тоже установил 18 литровый расширительный бачок. Свой родной (заводской) вытащил вообще, а трубку "заканапатил" !
Ставил на "обратке", перед насосом (аккурат под раковиной поместился, где-то 1,3 м. до насоса). Ещё ни разу не включал.

Возможно бачок необходимо было ставить наоборот: вверх - ввод теплоносителя от "обратки", а вниз (в пол) - нипель подкачки давления ?! Кто сталкивался - подскажите, пожалуйста. В Инете видел и вариант как у меня, и наоборот.

Сообщение **revizor** » 23 сен 2016, 07:06

установил я все-таки асбестовый картон - вместо родных заднего и переднего термоизоляционных панелей. Со вчерашнего дня (где-то после 15 ч.) - полет нормальный! Пока в труху асбестовый картон не превратился. (добавил в 17:55 ч. 23.09.2016 - через 1,5 суток снял - всё отлично, асбест картон держится молодцом, без каких-либо изменений

).

При этом, перестраховавшись, заднюю термоизоляционную панель (вернее уже - асбестовый картон) я прикрыл оцинкованным листом обычным. (в советские времена так горгаз заставлял потолок над колонкой изолировать: прибил асбест, а сверху - прикрепляли лист оцинкованный). Получился своего рода "бутерброд". По крайней мере - прямого контакта асбестового картона с открытым огнём не будет.
Буду следить за развитием ситуации

.

Кроме того, аргонной сваркой мне запаяли места на битермическом теплообменнике (5663720), где были подтёки. Обошлось в 300 руб. (г. Ставрополь). Однако же потекло каплями - заляпаю "холодной сваркой", вдруг поможет (надоело возиться с этим теплообменником ..)

Установил так же бай-пасс новый. Родной - весь в "караловых" отложениях был. Как ракушка!

Сообщение **jolkijam** » 25 окт 2018, 13:20

Добрый день ! проблема такая , котел мигает и сообщает о том что давление не достаточное (хотя манометр показывает стрелку в зеленной зоне )
приходится подкачивать не много ,происходит щелчок и всё отлично работает, если котлом не пользоваться часов 6-8 , то опять падает давление ( хотя по манометру оно выше единички ) и ситуация повторяется ,мастер проверил расширительный бак и говорит что мембрана не держит , я купил внешний бачок на 8л , и мастер хотел его подключить однако резьба не совпала со старым бачком и не оригинальным , не подскажите какая резьба на оригинальном бачке бакси ?

Сообщение **Bahus** » 26 окт 2018, 00:11

Взамен родного бака ставится только родной. Внешний подключайте в систему снаружи котла. И манометр замените. Трубка забилась скорее всего

Сообщение **jolkijam** » 26 окт 2018, 08:10

Bahus, а где снаружи то подключать ? мы думали внутри котла идет трубка , это трубка через резьбовое соединение соединяется с РБ ,и вот в это соединение мы и хотели врезаться
и второй вопрос ,если мы подключимся где то внешне , то чем заглушить то резьбовое соединение , незная какая там резьба
я померил сколько там ниток на дюйм ( 24 ) и диаметр (~ф 14) то по справочнику Анурьева такой резьбы не обнаружил ,смотрел трубную цилиндрическую резьбу
у меня трубы в стенах замурованы

Форум BAXI