Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать

[Андрей Фо]

Уважаемые участники!

Мой котёл Eco Nova 18F. Я читаю руководство и вижу на 20-й странице настроечные параметры. Я не понимаю, что означают некоторые параметры, и прошу помочь мне, растолковать. (Дальше шёл вопрос, а сейчас вместо него я напишу ответ.)

P00. Конфигурация ГВС: 1 = Проточный, 2 = Бойлер, 3 = Только отопление, 4 = Битермический. Эти параметры нужны для правильной настройки горячего водоснабжения, а если котёл только для отопления, тогда они не влияют.

P15 и P16. Максимальная, минимальная мощность горелки в режиме отопления (ток модуляции). Эти параметры сообщают котельной электронике, в каком именно котле она работает. Они не позволяют менять натуральную мощность котла, поэтому их незачем менять.

Ещё дальше в этой теме обсуждают мою конкретную ситуацию с работой котла.

Спасибо!

[Андрей Фо]

Сам паял?

Нанимал подрядчика, который специализируется на системах отопления, водоснабжения и канализации. Поэтому могу писать неверные названия. Надеюсь минут через 10 уже написать сюда результат.

Отправлено спустя 15 минут 35 секунд:
Котёл перешёл в нагрев. Я вижу пламя в стеклянном окошке. Я запер кран "красный круг", который закрывает выходящую из котла трубу. Котёл начинает тихонечко гудеть, трубка остаётся прежней температуры. Котёл начинает скрипеть. Медная трубка обратки внезапно становится очень горячей, я не могу за неё держаться.

Но вдруг — вдруг раздаётся звук отваливающейся стены из мягкого песка. В этот момент я от страха открываю кран "красный круг". Затем котёл немножко поскрипывает, из него доносится звук, словно по трубам течёт песок.

Возникла ошибка F31 = сопротивление датчика температуры контура отопления слишком велико.

Затем котёл перезагрузился, началась диагностика AP. После этого котёл работает штатным образом. УТОЧНЕНИЕ: котёл перешёл в режим «два элемента пламени», потом работает то в один элемент, то в два элемента.

Что я видел? Ничего.

Что я слышал? Выше названо: тихое гудение, потом скрип, треск падащей стены мягкого песка, и звук — словно бы — песка, несущегося по трубе.

Что я ощутил? Медная трубка обратки внезапно стала очень горячей.

[BAXI-Ural]

А что понял я:
Насос работает нормально
Сработал байпас, исправен
"Круг" насос-трубка-основной теплообменник-трубка-байпас-вторичный теплообменник - чисто

Возникла ошибка F31

Из-за перегрева сопротивление стало слишком мало - это нормально и обратимо

Выводы: с котла подозрения практически снимаются, за исключением выхода на отопления из трехходового и входа в насос (маловероятно)

Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:

Поэтому могу писать неверные названия.

И тем самым дезинформируете публику... ПВХ клеется(в отоплении не применяется из-за низкой термостойкости, но вы в принципе "могли", учитывая ваши познания) клеется, а ППР сваривается и иногда просвет трубы рукожопы заплавляют. Рукожоп потому, что результат налицо, осталось найти косяк (и)

Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
В первую очередь под подозрением загыгулины на фото. Сливайтесь, скидывайте американки, снимайте эти .... изделия, просто продувкой ищите повышенное сопротивление.

Да... слейте треть вашей жижи, вместо неё залейте снеговой воды.... котел вам спасибо скажет.

[Андрей Фо]

слейте треть вашей жижи, вместо неё залейте снеговой воды

Как правило, дом на зиму остаётся без жильцов и без отопления. Поэтому антифриз неизбежен.

[kdme56]

6 радиаторов на ветке это много. Собрана система неправильно. Она не симметрична по веткам. А значит и обратки с разной температурой на входе котла. Лучше бы одну ветку большую сделали и всё было понятнее. Нужна гидрострелка .
Закройте малую ветку.
Настройте котёл на одну большую ветку правильно по параметрам и устойчиво на нагрев, разберитесь сначала с ней.
Если она будет нормально работать, откройте малую ветку чуть чуть, смотрите как она будет греть, и наблюдайте за изменениями в большой.
Обратки по температуре должны быть одинаковы это идеальный вариант. Но нагрев радиаторов по веткам будет разный, так как разные мощности по веткам.
Говорю из опыта ....параллельной работы гидрострелки и бойлера, прикрыв кран на бойлер наполовину, получил равенство обраток по температуре, при этом в гидрострелке на прямой добавилась температура сразу на 4 гр, уравновесил две ветки так сказать....гидрострелку и бойлер. Всё работает хорошо, в мороз -38 правда добавлял котёл до 77 гр.

[Андрей Фо]

Собрана система неправильно. Она не симметрична по веткам.

В течение XX века дом был постепенно построен так, что не получается симметричным по веткам. Выше вы можете посмотреть на план дома и схему отопления. Вот ссылка на сообщение со схемой:

Вложение: схема отопления.

Я понял вашу мысль, запомню её и буду обдумывать. Спасибо! К сожалению, попробовать раздельную балансировку я смогу не раньше марта, а рассуждать о стрелке — после отопительного сезона, то есть в июне месяце. До апреля я даже не могу отключить малую ветку, ведь это сделает дом слишком уж холодным.

Сейчас меня больше тревожит, что на двух ветвях дальние радиаторы прохладные. Там надо добавлять не 4 градуса, а хотя бы 25 градусов... Вот где загадка...

[Bahus]

Я бы всё-таки попробовал поочерёдно закрыть ветки. Сначала одну, посмотреть что будет с другой по обратке. Потом наоборот. По крайней мере может быть станет понятно монтаж это кривой или разбалансировка. А может не станет.... Но попробовать стоит.

[Starik]

А ещё не плохо было бы подключение последней батареи в ветке сфоткать, вдруг там байпас с краном или ещё чего-то подобное между трубами подачи и обратки.

[Андрей Фо]

вдруг там байпас с краном

Нигде нет байпасов. Тут всё одинаково.

[Starik]

Тут всё одинаково.

Последний радиатор замыкает круг подача-обратка, правильно?

[BAXI-Ural]

слейте треть вашей жижи, вместо неё залейте снеговой воды

Как правило, дом на зиму остаётся без жильцов и без отопления. Поэтому антифриз неизбежен.

Вы читать умеете? Я не писал слить ВЕСЬ антифриз, я предложил его разбавить примерно до -15С с целью уменьшения вязкости.

[Андрей Фо]

Последний радиатор замыкает круг подача-обратка, правильно

Так точно!

[kdme56]

P15 и P16. Максимальная, минимальная мощность горелки в режиме отопления (ток модуляции). Эти параметры сообщают котельной электронике, в каком именно котле она работает. Они не позволяют менять натуральную мощность котла, поэтому их незачем менять.

Ты в этом уверен. Или котёл особенный. Параметры то меняются или как.
Если мин мощность 0, как по заводской...никогда не согреешься. ставь 100 проц, это 00 как в подобных котлах. Поэтому элементы и не зажигаются.

[Starik]

Подача на ветки грамотно сделана (это про фото). Выше уже предлагали перекрыть одну ветку на часик - другой, чтобы проверить продавит или нет до последней батареи. Если не продавит, значит котлового насоса "не хватает".

[Андрей Фо]

Прошло десять дней, напишу печальные итоги.

Пластиковые трубы, стальные радиаторы. Давление в трубах есть, краны Маевского везде дают струйку.

При проверке сеточного фильтра сама сетка чистая. Антифриз был зелёный и прозрачный, теперь стал бурый и мутный.

Один раз давление на манометре опустилось до нуля и котёл отключился. Я подсоединил насос и добавил в систему немножко антифриза, примерно три литра. Манометр вернулся на правильное давление и котёл стал работать.

Через два дня после этого на дисплее появилась ошибка Е03, перегрев. Действия котла показаны на приложенном графике. Красная линия = температура на дисплее, чёрная линия = целевой нагрев и проведена только в то время, когда работает горелка, а серая линия = пауза между замерами, когда котёл остывал после Е03.

Две странных приметы. Во-первых, рост температуры уже после того, как выключается горелка. Во-вторых, слишком стремительный рост температуры.

К тому идёт, чтобы сливать старый антифриз и промывать систему.