Форум BAXI

Возникла необходимость подключить к котлу майн 24 2-х конт. косвенник. можно ли использовать комплект трёхходового клапана. И стыковка с датчиком температуры и платы?!

BAXI-Ural писал(а): Хотите - блокируйте насосы отопления пи нагреве бойлера. Блокируйте работу котла через контакты комнатного термостата (летом, например).
Только не лезьте в котел... :cry:

...да, спасибо!! ...я вчера вечером голову ломал, как бы решить эту "проблемку", именно в летний период и пришел к решению, что можно "тупо", по сигналу бойлера размыкать питание котла, а потом при возобновление подачи электричества он возвращается к своим настройкам. Но опасение у меня вызывало именно резкое отключение котла, он ведь вроде, после корректного отключения ещё насос гоняет, не отразится ли такой "режим" на его долголетии!?
Вы говорите о подключении термостата бойлера к парам котла комнатного термостата?
если да, то возможно ли в одну "цепь" их объединить: термостат бойлера - насос - котел (контакты комнатного термостата)?

Да, можно. Смотрите схему на котел... Только КЗ не устройте...
И как вы будете это увязывать с насосами отопления?

Только не надо забывать что отопление греется в этих четырех маленьких дырках, пусть эта картинка у вас всплывает перед гламами, когда вы опять решите "прокачать" ваш котел.

BAXI-Ural писал(а): И как вы будете это увязывать с насосами отопления?

да, постараюсь не спалить ничего...)
…имеется ввиду так: котел включен на максимум, прогревает бойлер до сигнала термостата, после которого (сигнала) отключается насос контура бойлера и гаситься котел по средствам контактов комнатного термостата - это типа летний режим)
…зимой же в стрелке постоянно гоняется 60-65 градусов, как только бойлер остыл, включается насос его контура!
возникает ещё один вопрос: у меня один контур (цоколя) греется радиаторами, если я решу его приглушить – не будет смысла держать 60-65 градусов, тогда что придумать?
Прошу прокомментировать мою мыслЮ на этот счёт, если есть…какие-нибудь идеи!?

garry писал(а):Только не надо забывать что отопление греется в этих четырех маленьких дырках, пусть эта картинка у вас всплывает перед гламами, когда вы опять решите "прокачать" ваш котел.

..я всеми "фибрами" против переделки, и без того нормально работающего оборудования!
потому и пытаюсь выйти из положения с минимальными потерями и максимальным КПД )))

спасибо, за наглядный (фото) пример !

undefined писал(а): возникает ещё один вопрос: у меня один контур (цоколя) греется радиаторами, если я решу его приглушить – не будет смысла держать 60-65 градусов, тогда что придумать?
Прошу прокомментировать мою мыслЮ на этот счёт, если есть…какие-нибудь идеи!?

Если будете эксплуатировать на нормальной воде, то не парьтесь снижением температуры, все равно экономии никакой не получите...

Rabotnic2 писал(а): да, постараюсь не спалить ничего...)
…имеется ввиду так: котел включен на максимум, прогревает бойлер до сигнала термостата, после которого (сигнала) отключается насос контура бойлера и гаситься котел по средствам контактов комнатного термостата - это типа летний режим)
…зимой же в стрелке постоянно гоняется 60-65 градусов, как только бойлер остыл, включается насос его контура!
возникает ещё один вопрос: у меня один контур (цоколя) греется радиаторами, если я решу его приглушить – не будет смысла держать 60-65 градусов, тогда что придумать?
Прошу прокомментировать мою мыслЮ на этот счёт, если есть…какие-нибудь идеи!?

ну вот опять двадцать пять! переливаем из пустого в порожнее
уж всё было сказано... чего мудрите?!
Пустите котёл на гидрострелку, после гидрострелки коллектор на несколько контуров. В коллекторе температура 60-65, на контура отопления поставьте смесительные узлы с насосами. Поставьте реле которое будет отключать насосы контуров при включении насоса бойлера.
И всё! нафига обязательно к котлу привязываться по автоматике?

BAXI - Volga писал(а):

Rabotnic2 писал(а): да, постараюсь не спалить ничего...)
…имеется ввиду так: котел включен на максимум, прогревает бойлер до сигнала термостата, после которого (сигнала) отключается насос контура бойлера и гаситься котел по средствам контактов комнатного термостата - это типа летний режим)
…зимой же в стрелке постоянно гоняется 60-65 градусов, как только бойлер остыл, включается насос его контура!
возникает ещё один вопрос: у меня один контур (цоколя) греется радиаторами, если я решу его приглушить – не будет смысла держать 60-65 градусов, тогда что придумать?
Прошу прокомментировать мою мыслЮ на этот счёт, если есть…какие-нибудь идеи!?

ну вот опять двадцать пять! переливаем из пустого в порожнее :gattled:
уж всё было сказано... чего мудрите?!
Пустите котёл на гидрострелку, после гидрострелки коллектор на несколько контуров. В коллекторе температура 60-65, на контура отопления поставьте смесительные узлы с насосами. Поставьте реле которое будет отключать насосы контуров при включении насоса бойлера.
И всё! нафига обязательно к котлу привязываться по автоматике? :geek:

я так мыслю, вот зачем...наверняка у котла чувствительность к заданной температуре выше, чем у косвенника (термостата), потому, ИМХО, котел будет стартовать чаще, дабы держать постоянно 60-65, оно мне надо!? пусть нагреет и "реле" выключит его вместе с насосом....
не спорю, может я уже глубоко закопался, а может в этом есть малость смысла - это раз! во-вторых время приготовления при 60-65...значительно больше нежели при 75-85...! А зимой только за счёт насоса будет поддерживаться заданная температура, без лишних "тактов" котла...
скажите, если я сильно заморачиваюсь....и тогда закроем тему, и не будем переливать...)

По поводу колхоза двухконтурника с бойлером со слов знакомых:
При достижении определенной температуры в бойлере, котел отключается по перегреву. Т.к. горелка не может работать меньше 40% мощности, происходит тактование котла.

electric писал(а):По поводу колхоза двухконтурника с бойлером со слов знакомых:
При достижении определенной температуры в бойлере, котел отключается по перегреву. Т.к. горелка не может работать меньше 40% мощности, происходит тактование котла.

значит, получается, что мой вариант будет рациональнее, по крайней мере "летний"!? или Вы вообще против использования двухконтурного котла и бойлера?

undefined писал(а): значит, получается, что мой вариант будет рациональнее, по крайней мере "летний"!? или Вы вообще против использования двухконтурного котла и бойлера?

В теории, вреде бы всё нормально и должно работать как часы. Но, когда дело доходит до практики, натыкаешься на множество подводных камней и хоть всё бросай
Пробуйте, я вижу вы настроены решительно, еще не кончилось лето и можно экспериментировать. Потом напишите, что получилось.

Но лично я против любого колхоза и всё должно работать штатно. Производитель же никак не рассчитывал, что на вход системы ГВС двухконтурника будет подаваться горячая вода

electric писал(а):

undefined писал(а): значит, получается, что мой вариант будет рациональнее, по крайней мере "летний"!? или Вы вообще против использования двухконтурного котла и бойлера?

В теории, вреде бы всё нормально и должно работать как часы. Но, когда дело доходит до практики, натыкаешься на множество подводных камней и хоть всё бросай :cry:
Пробуйте, я вижу вы настроены решительно, еще не кончилось лето и можно экспериментировать. Потом напишите, что получилось.

Но лично я против любого колхоза и всё должно работать штатно. Производитель же никак не рассчитывал, что на вход системы ГВС двухконтурника будет подаваться горячая вода :?

..бррр!!) я НЕ намереваюсь подавать горячую воду в контур ГВС котла (не понимаю зачем), и вообще от переделке в "колхоз" уже отказался!
речь идёт о подключении или не подключении к котлу электроники для регулирования его включения\отключения или "танцевать" исключительно насосами.., об этом что думаете?

а ещё подскажите,пожалуйста какие фильтры нужно ставить перед бойлером косвенного нагрева? нужен ли магнитный, полифосфатный или сульфатный(не знаю как правильно), колбу со сменными картриджами? желательно с наименование, марка и т.д. Очень надо, завтра планирую обвязывать...

Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:

rabotnic писал(а):а ещё подскажите,пожалуйста какие фильтры нужно ставить перед бойлером косвенного нагрева? нужен ли магнитный, полифосфатный или сульфатный(не знаю как правильно), колбу со сменными картриджами? желательно с наименование, марка и т.д. Очень надо, завтра планирую обвязывать...

..и из подачи на бойлер, планирую врезать 20 диаметра ветку на вход в контур ГВС котла (это тоже, наверное нужно учесть)!

для начала нужно сделать хим анализ воды,
надо выяснить что в воде присутствует- железо, кальций, магний. необходимо оценить эквивалентную жёсткость
иначе всё что поставите может оказаться пустой тратой денег...

понятно! на анализ нужно время, деньги.. . А есть минимальный\стандартный набор необходимых фильтров перед бойлером и контуром ГВС котла?

Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
..и вообще учитывая "подготовку" к отопительному сезону в период с апреля по сентябрь, сегодня в магистрали может быть вода, а завтра "нефть пойдёт, потому нет особого смысла хим.анализ делать...ИМХО

ну делать или нет анализ - это на Вашей совести...
перед бойлером обязательно на входе холодной воды грязевые сетчатые фильтры, группа безопасности бойлера и расширительный бак на ГВС
что касаемо магнитов - поставьте хуже не будет, а вот насчёт эффективности полифосфатников ответ может дать только химанализ...

Хим анализ можно и не делать, если в вашем районе есть какой либо завод и есть там знакомые, то они могут узнать нужные цифры.
С железом вы врятли что сделаете - это тот еще гемор. А вот с солями жесткости вполне справится пропорциональны дозатор полифосфата. Опять же, нужно знать жесткость воды.
По поводу грязевого сетчатого фильтра - это минимум, что нужно сделать.
У меня установлен фильтр механической очистки в 5 микрон, 20 дюймов в длину. Перед ним сетчатый в 100 микрон. Вполне себе решает проблему с трехвалентным железом.

electric писал(а):
У меня установлен фильтр механической очистки в 5 микрон, 20 дюймов в длину. Перед ним сетчатый в 100 микрон. Вполне себе решает проблему с трехвалентным железом.

фильтрующий элемент из чего сделан? и какой у него ресурс? (спрашиваю из любопытства)

BAXI - Volga, полипропилен, хватает примерно на пол года. Два цикла промываю в ванной, потом на выброс.

P.S. жаба душит, каждый раз новые ставить

а на счёт отдаленности установки магнитного фильтра от прибора нагрева, есть какие-нибудь требования или нормы ?

electric писал(а): хватает примерно на пол года

Не забываем. У евростандарта картриджей есть еще один размерный параметр, кроме высоты. Диаметр. По-простецки их называют SlimLine (тоненькие) и BigBlue (толстые). Названия пошли от названий соответствующих корпусов одной американской компании. Еще с 90-х.
У 20-го BB макс. производительность около 6 м3/час. Мы исключительно их ставим в частных домах после водомерного узла и основной системы водоподготовки. Защищает всю сантехнику в доме. И картриджи обычно ставим лепестковые (ну как в автомобилях, только не бумажные, а полипропиленовые). У них площадь поверхности больше, да и промыть его легче. А на скважинной воде исключительно его. Обычный вспененный или намотка глиной убиваются за неделю, потом только на выброс.

rabotnic писал(а): магнитного фильтра

Наверное активатор (преобразователь) имеется ввиду. Поскольку они ничего не фильтруют, а только препятствуют образованию отложений солей жесткости на стенках. В вашем случае, правильнее, их иметь 2. Один в контур отопления, другой в ГВС. Но и тут не обойтись без химанализа, иначе деньги на ветер могут быть. Да и вообще эта тема не такая простая, как кажется на первый взгляд. Очень много нюансов.

Bahus писал(а): Наверное активатор (преобразователь) имеется ввиду. Поскольку они ничего не фильтруют, а только препятствуют образованию отложений солей жесткости на стенках. В вашем случае, правильнее, их иметь 2. Один в контур отопления, другой в ГВС. Но и тут не обойтись без химанализа, иначе деньги на ветер могут быть. Да и вообще эта тема не такая простая, как кажется на первый взгляд. Очень много нюансов.

Мне вот тоже интересно, какой принцип работы и действительно ли они способны препятствовать образованию накипи.

Методика описывалась еще в 70-х в учебниках по водоподготовке.
Я в этом деле не очень силен. Вкратце примерно так: соли кальция и магния, растворенные в воде, проходя через магнитное поле кристаллизуются и садятся на имеющиеся в воде нерастворенные частицы. Затем все это улавливается фильтрами, если система закрытая, либо уходит в канализацию, если система открытая. Причем МПАВ не только препятствует образованию новых отложений, но и убирает старые отложения. У нас был объект, где трубы были настолько старые и ржавые, что держали исключительно за счет накипи. Ну и благополучно потом потекли везде
Сейчас магниты, как правило, делают из сплава редкоземельных металлов (желез-неодим-бор вроде бы). Потому приборы не очень дешевые получаются. Зато без сменных частей. Потеря магнитных свойств ничтожна.
У нас есть вполне удачные решения, даже где-то фотки были до/после. Но один фиг нужен анализ воды. Хотя бы по жесткости. Лучше по отдельности карбонатную и постоянную. Кроме того там еще наличие пары-тройки элементов в воде на эффективность влияют.
Если говорить о конкретных производителях - мы долгое время работали с оборудованием компании МВС (раньше вроде Казань была, сейчас смотрю Москва). У них он называется "магнитный преобразователь воды". Сейчас сотрудничаем с компанией МВС КЕМА. У них это называется "магнитный полиградиентный активатор воды" (МПАВ).
Вощем гуглите. Ссылки давать не буду, сами найдете. Там и теории полно, типа вопрос-ответ с базовыми вещами.

Почитал, мнения противоречивые. Для питьевой воды непригоден. Имеет смысл ставить в комплекте с сетчатым фильтром после нагревателя. Хоть накипь и не оседает в нагревателе, но из воды она не пропадает.
Еще пишут, что при жесткости выше 5 ммоль/л не эффективен.

Почему для питьвой непригоден? Можно эту воду пить. Для ДОочистки питьевой не подходит, это правда. Назначение у него другое.
Если ставить в систему гвс, фильтр не нужен, все в канашку уйдет.
На счет ммоль не помню, привыкли видеть результаты в мг-экв/л. Вроде это тоже самое. ПДК для питьевой 7.
Так вот, в голове цифра не 5, а 10. И НЕ неэффективен, а снижается эффективность. Работать будет, но менее эффективно.
В общем, как я и говорил. Тема обширная, из которой легко устроить очередной холивар. Так что с этим лучше к местным специалистам, дабы было с кого за результаты спросить.

Bahus писал(а): Если ставить в систему гвс, фильтр не нужен, все в канашку уйдет.

Говорят забивает аэраторы и прочие форсунки.

доброго дня!
подскажите, в бойлере косвенного нагрева вход, выход и рециркуляция размером 3/4' , но там что-то типа "гильзы" вставлено, которая уменьшает внутренний диаметр до 1/2'. Эту "гильзу" не нужно вынуть перед подключением...?? а на вход\выход змеевика "чистая" труба 3/4.

Отлистал всю тему, так и не нашел, где вы указываете собственно модель и производителя бойлера...

пардон... ferroli Ecounit 150-1C

Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
на Drazice OKC 160 NTR....тоже, такие "гильзы", но там видно, что-то вроде глазури...

Ох. За эти не скажу.
Скорее всего ничего не нужно выкручивать. На патрубках обычно стоят транспортные заглушки, только и всего. А линия рециркуляции всю жизнь полудюймовая у всех. Вы посмотрите инструкцию на бойлер, где диаметры подключений. Все сразу ясно будет, думаю.