Форум BAXI

Здравствуйте уважаемые!
Прошу проконсультировать по выбору котла, температурного графика и способа управления системой отопления.

Исходные данные:
Расчетная температура воздуха – 35С;
Площадь дома 300 кв.м. (2 этажа);
Стены будут выполнены толщиной в один кирпич с утеплением минватой 20см (по минвате - штукатурка), утепление полов первого этажа и чердачного перекрытия - по нормам;
Бойлер PREMIER Plus 200 или PREMIER Plus 300 мощностью 30 кВт.

Сразу скажу что коэф. теплотехнической однородности стен не считал, а принял как для кирпичных стен толщиной 51см равным 0,74.

Расчет показал:
Потери через ограждающие конструкции – 17,6кВт;
Расход тепла на нагрев воздуха из расчета 0,35*3*Площадь пола жилых помещений (на человека приходится намного больше чем 20м2) – 6,2кВт;
Бытовые тепловыделения из расчета 10Вт на кв.м помещения в котором установлены отопительные приборы (комнаты, кухня) – 2,5кВт.
Итого максимальная нагрузка системы отопления и вентиляции – 21,3кВт.

Вопрос первый.
Монтажники советуют брать котел SLIM 1.300 по нагрузке ГВС.
Но как я понимаю, в этом случае при работе на систему отопления котел в максимально зимнем режиме будет нагружен на 21,3/29,7*100%=71%. А при температуре -18С нагрузка системы отопления и вентиляции будет равна минимальной мощности котла (14,9 кВт). То есть весь осенне-весенний период, а также большую часть зимы котел будет работать в режиме вкл.-выкл., и только при температуре ниже -18 пламя будет моделироваться. Или я чего-то не понимаю (В системе планируется установить комнатный термостат, а также подключить к котлу датчик наружной температуры)? Или при подключении термостата в любом случае будет тактование при температуре ниже -18? И вообще, есть ли смысл делать погодозависимое управление одновременно с комнатным термостатом?
Вообще, насколько я помню с учебы, большой запас по мощности не есть гуд.

Второй вопрос.
Монтажники советуют считать СО на температуру 70/50. Но насколько я понимаю для чугуна чем меньше перепад тем лучше. Вообще, есть ли смысл так занижать температуру подачи от максимально выдаваемой котлом и делать такой большой перепад. Я так понимаю, при таком графике и погодозависимом управлении температура обратки при нуле градусов будет ниже 50С, а в этом случае должна начаться низкотемпературная коррозия. Или я чего-то не понимаю, может это для данного котла не страшно?

Вопрос третий.
Система отопления планируется с тремя независимыми контурами, в каждом из которых будет свой циркуляционный насос. Я планировал выполнить систему в которой каждая зона будет управляться своим термостатом (в соответствии с рис. 9 на стр.16 мануала). Мне же опять говорят про умную голову (я так понял контроллер), насосы, подмешивающие клапана и т.д. Не уж то схема, приведенная на рис. 9, так плоха?
Прошу еще объяснить неспециалисту, что на этой схеме означает "RP" и "TA".
Будет ли при этой схеме постциркуляция насосов, как в случае подключения питания насоса на плату котла?

Прошу прощения за много букв. Спасибо всем кто не поленился прочитать до конца.
Заранее благодарю за ответы.

Я конечно понимаю, что вопросов много.
Но все равно спасибо специалистам за данные ответы, они мне очень сильно помогли.

По первому вопросу.
Все бытовые котлы работают в режиме приоритета ГВС. В Вашем случае будет бойлер. Т.е. практически без разницы будет ли котел 23 или 30 кВт. В первом случае котел будет немного дольше греть бойлер но в общем будет более эффективен (и дешев).

По второму вопросу.
Современные системы отопления рассчитывают на дельту 20С-15С. Котел по максимуму выдает 85С. Т.е. для радиаторной СО (высокотемпературной) эту температуру принимают это за верхнюю. Для теплых полов максимальный график обычно 45С-30С. На совмещнных системах следует добиваться дельты на котле не более 30С.

По третьему вопросу.
Сколько "спецов" столько и мнений (и мы не исключение). В инструкции приведена простейшая рабочая схема. Дальнейшие вкусности ("умные головы" и т.п.) зависят от желания и бабла...

И вообще... Вы так умно задаете свои вопросы, что кажется, что и самостоятельно сможите разобраться с "мелочевкой". Немного умственных усилий...

Спасибо за ответ и комплимент.

Получается:
1. Схема, приведенная в инструкции, вполне рабочая и можно ее реализовать до лучших (в финансовом отношении) времен;
2. Температурный график 70/50, придложенный монтажниками, явно занижен. Температуру подачи лучше поднять, перепад принять 15-20 град. Тем самым увеличится температурный напор и сокротятся затраты на приборы отопления.

Остается понять следующее:
Как котлы (не кондиционные) могут работать при снижении температуры подачи до 30 град (режим теплые полы)? Неуже ли не происходит выпадения конденсата и коррозии чугуна (меди)? Я помню нам на учебе говорили:
Твердое топливо - температура обратки 70 град.;
Природный газ - температура обратки 60 град.

Просветите пожалуйста по этому вопросу.

z_e писал(а):Остается понять следующее

Не парьтесь! Я вот не понимаю, как устроен компьютер, но как-то им пользуюсь
А различные словесные штампы:

z_e писал(а):Твердое топливо - температура обратки 70 град.;
Природный газ - температура обратки 60 град.

уводят от сути, а она тоньше, сложнее...
Проще говоря, даже при температуре обратки 20С поверхность толстого чугунного теплообменника не достигает точки росы (собственно поэтому и используется чугун, хотя сталь дешевле)...

Спасибо.

Теперь все понятно.

Если не сложно проконсультируйте еще по одному вопросу.

Монтажники, как впрочем и продавец котлов, советуют брать котел с открытой камерой сгорания. На самом ли деле они лучше, чем котлы с закрытой камерой и почему?

Котел с закрытой камерой сгорания имеет вентилятор, который может сломаться.
Котел с закрытой камерой сгорания менее дуракоустойчив (больше вариантов накосячить)

BAXI-Ural писал(а):Котел с закрытой камерой сгорания имеет вентилятор, который может сломаться.
Котел с закрытой камерой сгорания менее дуракоустойчив (больше вариантов накосячить)

Спасибо.

Всем здравствуйте. Прошу помощи в таком вопросе. Котёл Baxi 2300i стоит он в подвале, по высоте до верхнего ряда батарей 7 м , а напор на третьей скорости насоса указано 5 м. Нужно менять насос отопления , если да, то какой тип насоса надо поставить?

А можно встречный вопрос?
Какой у Вас расчетный объем циркуляции теплоносителя?
Какое у Вас гидравлическое сопротивление?
И сколько у Вас было по физике в школе?

ой ...лучше помолчу...тут надолго...

BAXI-Ural писал(а):А можно встречный вопрос?
Какой у Вас расчетный объем циркуляции теплоносителя?
Какое у Вас гидравлическое сопротивление?
И сколько у Вас было по физике в школе?

К кому вопрос?

Хорошо, Dmitrich, если не понимаете намеков, скажу прямо.
Ваш вопрос невежественнен, - это как спросить "на скольких слонах покоится земля?".
Система отопления уже заполнена теплоносителем (водой), и напор насоса расходуется на преодоление гидравлического сопротивления труб, фитингов, арматуры, отопительных приборов, самого котла... Это как автомобиль на горизонтальной дороге: мощность двигателя расходуется на аэродинамическое сопротивление, трение в узлах, трение качения в шинах и т.д.

BAXI-Ural писал(а):А можно встречный вопрос?
Можно.
Какой у Вас расчетный объем циркуляции теплоносителя?
75 л
Какое у Вас гидравлическое сопротивление?
Не считал.
И сколько у Вас было по физике в школе?

Какое Ваше соб.... дело ?

Dmitrich писал(а):Какое Ваше соб.... дело ?

Видите ли, - это был вопрос риторический, он не требовал ответа, и так все понятно...

Dmitrich писал(а):Какой у Вас расчетный объем циркуляции теплоносителя?
75 л

??? Я Вам про "объем циркуляции теплоносителя" (сколько литров в час должно быть прокачено насосом по кругу?), - Вы мне про "объем теплоносителя" (сколько всего воды в системе), а это разные вещи. Ваши 75 литров могут "прокрутиься" и 10, и 15, и 20 раз за час, сответственно будет 750, 1125 и 1500 л/ч...

Dmitrich писал(а):Какое у Вас гидравлическое сопротивление?
Не считал.

Да вы и не понимаете о чем речь...

Наверное, вы успешный специалист в какой-то другой сфере деятельности, но проектирование систем отпления - это "не ваше"...