Форум BAXI

Люди помогите чайнику разобраться с котлом BAXI MAIN 24 Fi. Купил дом с рабочим котлом, но может неправду сказали.
1. Входящее давление воды низкое и приходится поднимать насосной станцией с режимами включение 1,4 атм/ выключение 2,8 атм. Соответственно скачки давления происходят и это приводит к изменению температуры воды в системе ГВС после котла. То есть при включении насоса вода течет холодная и нагревается только после стабилизации давления на уровне 2-2,4 атм. Это конечно объяснимо, скорее всего, отключением котла вследствие низкого давления. Но еще и ошибка временами вылазит: Блокировка при неудачном розжиге.
2. Какое давление воздуха должно быть в расширительном бачке? Мне сказали 1,5 атм, а в паспорте 0,5 атм. Я манометром пытался замерить, но то-ли ниппель не держит, то-ли что еще, но давление на нуле. Я пытался поднять , ничего не получается.
3. В каком положении надо держать круглый краник который под низом котла: открыто или закрыто. Мне сказали что надо набрать давление и закрыть его, Но эксперимент привел только к отсутствию горячей воды на выходе. Пришлось открыть наполовину, но температура меняется волнообразно.
4. Скоро зима и как отразится работа насоса на систему отопления? Может лучше ГВС делать через накопительный электронагреватель? А подачу воды на котел через байпас?
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

denkom писал(а): 1. Входящее давление воды низкое и приходится поднимать насосной станцией с режимами включение 1,4 атм/ выключение 2,8 атм. Но еще и ошибка временами вылазит: Блокировка при неудачном розжиге.

при таком решении - нужно ставить эл.бойлер на выход ГВС т.к. при изменении давления, а с ним и напора - будет гулять и температура...избавиться можно только с помощью буферного элемента например как сказал эл.бойлера...блокировка уйдет после ТО..вопрос №2 тоже решится..

denkom писал(а): 3. В каком положении надо держать круглый краник который под низом котла: открыто или закрыто. Мне сказали что надо набрать давление и закрыть его, Но эксперимент привел только к отсутствию горячей воды на выходе. Пришлось открыть наполовину, но температура меняется волнообразно

.
в положении закрыто...если падает давление - провести ТО, если не поможет - искать утечку из системы отопления..

Сейчас попробовал включить отопление. Неудачно. Во-первых не загорелся светодиод розжига хотя слышно как происходит розжиг. Во-вторых после нескольких попыток автоматического розжига опять сработала ошибка неудачная попытка розжига. Давление системы было нормальным. Что же делать?

denkom писал(а):Сейчас попробовал включить отопление. Неудачно. Во-первых не загорелся светодиод розжига хотя слышно как происходит розжиг. Во-вторых после нескольких попыток автоматического розжига опять сработала ошибка неудачная попытка розжига. Давление системы было нормальным. Что же делать?

почистить электрод, перевернуть вилку в розетке, посмотреть происходит ли розжиг прямо на горелке?

denkom писал(а):1. Входящее давление воды низкое и приходится поднимать насосной станцией с режимами включение 1,4 атм/ выключение 2,8 атм. Соответственно скачки давления происходят и это приводит к изменению температуры воды в системе ГВС после котла. То есть при включении насоса вода течет холодная и нагревается только после стабилизации давления на уровне 2-2,4 атм. Это конечно объяснимо, скорее всего, отключением котла вследствие низкого давления. Но еще и ошибка временами вылазит: Блокировка при неудачном розжиге.

Скачек давления у Вас будет при условии, что гидроаккумулятор на станции без давления в воздушной камере стоит. Иначе он гидроудар компенсировал бы, и давление при включении и работе было бы стабильное. Замерьте давление в воздушной камере гидроаккумулятора. Замеряется без давления воды в магистрали (бак без воды). В стандартных 24-50 литровых баках атмосферы полторы должно быть.

denkom писал(а): 2. Какое давление воздуха должно быть в расширительном бачке? Мне сказали 1,5 атм, а в паспорте 0,5 атм. Я манометром пытался замерить, но то-ли ниппель не держит, то-ли что еще, но давление на нуле. Я пытался поднять , ничего не получается.

Та же история. Замеряем без давления в системе (перекрыть краны подачи и обратки, слить воду с котла). Давление установить 0,8 (можно единичку). Здесь процедура более подробно описана.
Если не держит золотник - в ближайшем магазине можно купить. Там обычный автомобильный. Лучше сразу несколько купить, качество у них нынче то еще....

denkom писал(а):3. В каком положении надо держать круглый краник который под низом котла: открыто или закрыто. Мне сказали что надо набрать давление и закрыть его, Но эксперимент привел только к отсутствию горячей воды на выходе. Пришлось открыть наполовину, но температура меняется волнообразно.

Это вентиль подпитки. Должен быть закрыт, иначе у Вас будет постоянно расти давление в системе отопления и по достижении 3 атмосфер будет срабатывать аварийный клапан котла.
Если у Вас при этом пропадает вода из ГВС, то, видимо, у Вас что-то не так с подключением. Этот вентиль - перемычка между водопроводом и системой отопления. ГВС он при всем желании перекрыть не может.
Это естественно, если мы о встроенном вентиле в котле говорим. А то может Вы на магистрали какой вентиль имели ввиду

denkom писал(а):4. Скоро зима и как отразится работа насоса на систему отопления?

Никак не отразится. Контур отопления - система закрытая, и насосная станция к ней отношения не имеет.
Ну разве что, если система отопления у Вас худая и ее нужно будет подпитывать. Тогда при выходе насоса из строя - придется исхитряться с запиткой системы отопления.

denkom писал(а):Сейчас попробовал включить отопление. Неудачно. Во-первых не загорелся светодиод розжига хотя слышно как происходит розжиг. Во-вторых после нескольких попыток автоматического розжига опять сработала ошибка неудачная попытка розжига. Давление системы было нормальным. Что же делать?

Розжиг - имеется ввиду треск искры? А газ-то зажигается?
Мероприятия:
1. Открыть камеру сгорания - хорошенько пропылесосить горелку, стенки, нижнюю часть теплообменника.
2. Зачистить электроды розжига и ионизации от нагара(обычной наждачкой нулевкой, можно покрупнее). Проверить зазор между концом электрода и горелкой (2-3 миллиметра). Проверить положение электрода (конец должен быть строго над центром ламели теплообменника).
3. Соблюсти фазировку в розетке. Котлы Мэйн - штука надежная, но, к сожалению, фазозависимая. Индикатором находим в розетке фазу, у котла провода по цветам по стандарту: Коричневый - фазный, Голубой - нейтральный, Желто-зеленый - защитный. Можно поставить отметки на розетке и на вилке, дабы в будущем не страдать ерундой. Если не соблюсти фазировку, котел будет разжигаться (даже физически газ зажигать), но пламени при этом видеть не будет, поэтому после 3-х попыток уйдет в ошибку по наличию пламени.
4. Ну и разжигайтесь с открытой крышкой сначала. Проверьте качество искры, куда бьет, зажигается ли газ (бывает что и кран на газовой магистрали забывают открывать...).
Вот как-то так для начала...

Всем спасибо!!! Разобрался. Фазу поменял. Электрод почистил. Еще осталось давление в расширительном баке котла установить, по паспорту на 0,5 атм, это так? Систему отопления проверил. Утечек нет. Будут проблемы напишу еще.

80% от рабочего давления если теплоноситель вода