Форум BAXI

Давно собирался открыть данную тему, с приложенными фотографиями типа "как не надо делать". Для всех пользователей котлов данные рекомендации носят информационный характер. По мере накопленных фотографий, буду пополнять данную тему. Итак:

1) Для тех у кого открыт лючок забора воздуха с помещения. Рекомендую закрывать его на межсезонье (с весны до начала зимы), потому как вместе с воздухом который находится в помещении ,в котел пылесосом засасывается пыль, волокна ткани,и если котёл стоит на кухне пары подсолнечного масла попадая на вентилятор образуют твердую смесь. Для наглядности, фото ниже. Котел с открытым люком простоял полтора года, в результате вентилятор просто не набирал нужные обороты, что приводило к ошибке E03 и остановки котла.

2) Дымоход. Не экономьте на коаксиальных удлинениях! На практике, выясняется что даже минимальный выступ дымохода в 20 см. от стены, способен нанести ущерб облицовке кирпичного дома. Как рекомендация - подальше уводите от стены!
На фото ниже хозяин дома за два года эксплуатации довел облицовочную стену до состояния разрушения кирпича, так и не установив удлинения, видимо решив что лист железа решит проблему.

3) Датчик температуры. Довольно частая причина остановки (неисправн.) котла служит - неисправный датчик температуры. В котлах Baxi стоят 2 датчика температуры: 1 расположен на контуре отопления, второй на контуре ГВС. Более частый выход из строя датчик со стороны ГВС. Внешне неисправность определить довольно таки просто "на глаз". На погружной части датчика будут находится грибки известкового налета. Удалять налет с датчика смысла нет, потому как нарушается его герметичность и датчик передает не верное сопротивление - ТОЛЬКО НА ЗАМЕНУ.
Рекомендация для пользователей такова - не выставляйте температуру горячей воды выше 45 град., чем выше заданная температура, тем быстрее будет происходить образование известкового налета (накипи) внутри теплообменника и датчика горячей воды после него. На фото ниже неисправный датчик с налетом. Как видно, даже полифосфатный фильтр не дает 100% гарантии от образования накипи, действие его такого что он только снижает показатель жесткости, не более.

4) Теплообменник - сердце котла. На фото ниже теплообменник системы отопления от котла Baxi Luna 3 310 F. Котел проработал всего год! Причиной отказа послужил прогоревший теплообменник. Как выяснилось позже прогоревшая часть (черные места) снаружи - это наглухо забитая трубка внутри. Прогар происходит по причине отсутствия теплосъема водой в этих местах и как следствие перегрева.
Несмотря на то что на котлах стоят фильтра умягчения воды, это не позволило продлить жизнь котлу. Позже выяснилось что хозяин просто напросто вовремя не устранил утечку в системе отопления, и каждый день !!! подпитывал свежей водой.
В качестве рекомендации примите во внимание, что вовремя не устраненная утечка СО может привести к большим финансовым потерям.

5) Стабилизатор напряжения. Дабы не разводить бессмысленные лекции и теории о подборе стаблизатора напряжения. Хотел бы снизу приведенными фотографиями показать, то о чем пишут представители BAXI.
На испытаниях новый стабилизатор Ресанта. Как видно на фотографии входящее напряжение состовляет 235 В., а на выходе "волшебные- неизменные" -220 В. Я решил провести эксперимент и взял со склада 3 новых стабилизатора. Все показали одни и те же значения.
Далее был подключен мультиметр который показал на выходе не волшебные 220 В., а 211 В. . Дабы исключить подозрения в неисправном мультиметре взял другой (иная марка) показал то же самое. Вывод таков: не все стабилизаторы одинаково полезны.
Обращался к официальным диллерам, ответ главного специалиста был таков "... эти показания в пределах допустимой нормы..." . На вопрос почему же он тогда на выходе не показывает 211 В. ответ был тот же "...такая у него работа..."

если не сложно - теплоком испытайте..там тоже много интересного..

RADAR писал(а):если не сложно - теплоком испытайте..там тоже много интересного..

последний раз менял стабилизатор ресанту на теплоком ст555, на ресанте напряжение прыгало от 208-238В, подключил теплоком -результат был такой же, будем надеется , что в быстродействие скрыт весь его функционал.

мне кажется, что способности и качество теплокома - это раздутый мыльный пузырь..

RADAR писал(а):мне кажется, что способности и качество теплокома - это раздутый мыльный пузырь..

А мне даже и не кажется, я просто в этом уверен! Лучше стабов чем Вольтер и Лидер - лично я не встречал. Дорого конечно - ну а где вы видели, чтоб хорошая вещь была дешевой Ну если из бюджетных моделей смотреть на крайняк можно Руселф взять, он хоть как то работает..

С качеством сегодняшних стабов, я бы плату запасную купил и ресанту, это надежней будет, хотя немного дороже

А если взять старый советский стабилизатор. Раньше их у больших совет телевизоров ставили. У бабушки такой в сарае валяется. Надо затестить!

Только лучше тестить со старым советским телевизором

подскажите пожалуйста как решить проблему, котел зажигается только если приоткрыть крышку корпуса

а какая модель котла?

Всем добрый вечер. Читаю и удивляюсь. Пишут про плохие стабилизаторы, так какой тогда ставить то? Хоть один проверенный прорекламируйте.

релейного или тиристорного типа от проверенных производителей

У меня на экофоре стоит старый дедовский(на телевизоры) стаб Тестил выдает стабильно 220 + - 4- 2 в Правда гудит но нам не мешает т.к. помещение отдельное!

Olegbez писал(а): 2) Дымоход. Не экономьте на коаксиальных удлинениях! На практике, выясняется что даже минимальный выступ дымохода в 20 см. от стены, способен нанести ущерб облицовке кирпичного дома. Как рекомендация - подальше уводите от стены!

Не знаю, что и сказать - несколько лет назад способом борьбы с обледенением оголовка коаксиала Горячая линия рекомендовала уменьшать вылет от стены с 50 см до 5 см (?). То же самое говорили и на Ферроли, даже изменение в мануал внесли. От обледенения не спасало, однако...

Речь не об обледенении оголовка, а о разрушении стены

Здравствуйте! Не знаю в какую тему написать, помогите пожалуйста, суть беды сейчас напишу. Котел бакси майн фор 240 ф запущен в 2011 году и проблем до января 2016 года не было. Подключен через стабилизатор Поуэрком. Неделю назад выдал ошибку е01, нажал сброс ошибки кнопка R, котел запустился проработал 5 сек и выдал снова ошибку е01( пламя загорелось, а затем медленно потухло) очередной сброс не помог, осмотрел выхлопную трубу- все нормально, давление в норме, давление газа то же, посторонних шумов при запуске не обнаружено. Отключил котел полностью,включил вилку в розетку напрямую без стабилизатора, проработал минут 40 и опять ошибка е01, сброс и перезагрузка опять не помогли. Перевернул вилку (поменял полярность) помогло, все заработало, но через 5-ть дней опять тоже самое. Снова полностью отключил, повернул вилку ( снова изменил полярность), опять заработал, на этот раз хватило на сутки. Вчера пришел с работы - опять ошибка е01, снова отключил от сети перевернул вилку, пока вроде работает. В чем причина может у кого тоже было такое? Заранее спасибо.

Думаю Ярослав на эту тему может высказаться . Потому как считаю, что проблема в заземлении котла. Про PowerCom ничего не скажу, можно пару дней без него погонять. А вот заземление для котла нужно сделать. И (как мантра) по TN-C-S.
И так уж на всякий случай. Он у вас 5 лет вообще без профилактики был? Он так помрет быренько.

Спасибо за совет. Но есть "но" многоквартирный дом 80-х годов система TN-С, я правильно понимаю TN-C-S- надо в щите на площадке от нулевого проводника взять провод, повторно его заземлить как- то в щите и протащить в квартиру до розетки с котлом, или нет???

Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Тогда почему пять лет не требовал заземления, а сейчас понадобилось???

oleg писал(а): или нет???

нет..такая переделка идет с согласованием с управляющей компанией..правильнее будет поставить устройство теплоком GF..

makso писал(а):

RADAR писал(а):мне кажется, что способности и качество теплокома - это раздутый мыльный пузырь..

А мне даже и не кажется, я просто в этом уверен! Лучше стабов чем Вольтер и Лидер - лично я не встречал. Дорого конечно - ну а где вы видели, чтоб хорошая вещь была дешевой Ну если из бюджетных моделей смотреть на крайняк можно Руселф взять, он хоть как то работает..

Когда покупал BAXI,по цене он был один из самых дорогих.Но судя по созданию данного сайта,он не приспособлен для большенства регионов страны.По мне надо делать надёжней,с учётом всех косяков и брака.

Тогда и на BMW какой нибудь седан надо лапти ставить от крузака чобы ходовка не ломалась . Года 2 -3 назад один представитель viessmann долго мозг выносил за то что напряжение было скажем не 220 а 227 (немчура , куда тут деваться). Под Россию трудно что либо сделать. Даже если двойной запас прочности дать то потребуют тройной.

Подобие "пакета" для российских дорог с "усиленной" ходовой хорошо бы увидеть на котлах BAXI, но увы наврятли. Режет ухо фраза которая стала в последнее время популярна среди производителей отопит. оборудования - "адаптированны под Российские условия". Никудышняя вода, не стабильное напряжение, грязный газ, и это вода как нефть в старых системах отоплениях. Вам тоже наверно знакома эта фраза "Вот у нас раньше АГВ стояло, 20 лет простоял - ничего не делал..."

Хорошая тема, внесу свою лепту, надеюсь кому-то поможет.
Котел MAIN 5 14F, куплен и установлен (вместо газовой колонки в двухкомнатной квартире) летом 2015г. Работал практически без нареканий (разве что газовый клапан как у всех - клацает знатно ). Но вот пришла весна и внезапно, в режиме ГВС, вылетела ошибка Е40 (в инструкции она Е40/41, дымоход и давление газа), нажатие кнопки R ошибку не сбрасывает, в дымоходе тяга такая, что вентилятор вращается при выключенном котле, зажигаю газ на газовой плите - горит как обычно, снимаю разъем с газового клапана, внешне всё в норме, ничего не окислилось. Вывод - что-то с датчиком температуры отходящих газов. Установлен он в улитке, вынимаю - на нем легкий налет жира, аккуратно отмываю датчик до блеска. Устанавливаю на место, снова нажимаю R - ничего не меняется, ошибка не сбрасывается, не сбрасывается сразу, т.е. от момента нажатия R, до сброса ошибки, проходит около двух - трех минут, после чего она успешно сбрасывается (всё заработало). Такая вот особенность, о которой ни где упоминания не встречал.
Дальше отмыл крыльчатку вентилятора (раз уж датчик замаслило, то крыльчатку и подавно), для удобства, снял двигатель с улитки, что бы не намочить водой. При сборке обратил внимание, что болты крепления ничего, фактически, не держат, их диаметр существенно меньше втулок, на которых подвешен двигатель, что позволяет двигателю свободно телепаться. "Увеличил" диаметр болтов при помощи подходящего силиконового кембрика (температура улитки высоковатая, изолента и прочее может расплавится, в крайнем случае, можно фумкой намотать), но без фанатизма, оставил небольшой зазор, т.е. болты вставил свободно, без усилия. В итоге, получил сразу несколько плюсов. Вентилятор стал работать практически бесшумно, до этого был специфический гул воздуха в дымоходе. И вторым плюсом стало то, что при розжиге газа пропало уханье.

Starik писал(а): Дальше отмыл крыльчатку вентилятора (раз уж датчик замаслило, то крыльчатку и подавно)

Чем отмывал крыльчатку?

Не лень мне, подробно в фото отчете изложу что означает черное пятно на теплообменнике, информация для тех пользователей что думают решить данную проблему чисткой( промывкой ) теплообменника. Итак:
1) Котел Luna 3 310 - 1 год в эксплуатации. Причина обращения - течь с котла. Открываем камеру сгорания видим причину течи - дырявый теплообменник (ТО)


2) Приговариваем теплообменник к смерти - потому как вылечить его уже невозможно. Клиент требует гарантийного возмещения ссылаясь на заводской дефект. На утверждения о том что он наглухо забит - требует доказать. Пилим - смотрим.








Приговор: ТО забит глиняными отложениями,которые вследствие высоких температур превратились в камень и создали затор. В этой связи из за отсутствия нормальной циркуляции воды и теплосъема водой -пламя сжигает теплообменник до состояния черного пепла.
Вывод : не важно какой у вас котел Итальянский или Российский физические процессы протекают везде одинаково, и выведет из строя любое оборудование. Данные прогары и как следствие течи - не признаются заводским дефектом, замена по гарантии будет отказана.
Восстановить ТО невозможно - только замена детали. Всех благ.

А можно узнать что стало причиной и как этого избежать?