Форум BAXI

Давно собирался открыть данную тему, с приложенными фотографиями типа "как не надо делать". Для всех пользователей котлов данные рекомендации носят информационный характер. По мере накопленных фотографий, буду пополнять данную тему. Итак:

1) Для тех у кого открыт лючок забора воздуха с помещения. Рекомендую закрывать его на межсезонье (с весны до начала зимы), потому как вместе с воздухом который находится в помещении ,в котел пылесосом засасывается пыль, волокна ткани,и если котёл стоит на кухне пары подсолнечного масла попадая на вентилятор образуют твердую смесь. Для наглядности, фото ниже. Котел с открытым люком простоял полтора года, в результате вентилятор просто не набирал нужные обороты, что приводило к ошибке E03 и остановки котла.

неподготовленная вода, без нормального фильтра и частые подпитки в систему отопления.

Tempelfeld писал(а): А можно узнать что стало причиной и как этого избежать?

нет фильтрации, нужно установить механический фильтр, магнитный фильтр

Ursus писал(а): магнитный фильтр

Котел, ТО которого был распилен установлен в регионе где преобладает глиняная порода, вода с красноватым оттенком. Хозяин поставил двойную 10 дюймовую колбу - мех 10 микр + картридж полифосфата. Не помогло. Данный осадок в теплообменнике не вступает в хим. реакцию с соляной кислотой - промыть бесполезно, не работает этот метод. Думаю с этого района мы еще не раз приговорим ТО к распилу потому как многие набрали битермики...

Olegbez писал(а): двойную 10 дюймовую колбу - мех 10 микр + картридж полифосфата

- вопрос ,а вода централизованная ?

Нет,это все скважина. Котлы с центр.водопроводводом не беспокоят вообще.

Выставлю образец разрезанного поперек битермического теплообменника. Для тех кто не осведомлен как он устроен - смотрите. Внутренняя трубка - это магистраль горячей воды. Наружная магистраль - это контур отопления. Как видно на фото забиты две трубки впритык по контуру отопления. Забит в данном случае песком со скважины, который при высоких температурах превратился в камень. Промывка ТО в данном случае не помогла.
Важный момент для тех кто собирается промывать данные ТО - наглухо забитый ТО промыть невозможно, деньги за промывку оплачивает клиент в любом случае даже если нет результата. При тресках и стуках в ТО во время нагрева - явный признак зауженного прохода, в подобных случаях рекомендую не терять время и деньги на бессмысленные промывки и кипячения в лимонной кислоте - результата не будет. В сети на Ютубе можно найти много видео о том как с помощью пакетика лимонки и кипятка оживить ТО, данный метод подходит только в качестве профилактики, но никак в случае его реанимации когда забит наглухо.

Не делайте так! Попытка сделать сделать из турбированного котла - естественник, провалена. Котел постоянно уходит в ошибку из за недостатка тяги и забитого льдом дымохода. Для чего все это было сделано осталось неизвестно...

Olegbez писал(а): Выставлю образец разрезанного поперек битермического теплообменника. Для тех кто не осведомлен как он устроен - смотрите. Внутренняя трубка - это магистраль горячей воды. Наружная магистраль - это контур отопления. Как видно на фото забиты две трубки впритык по контуру отопления. Забит в данном случае песком со скважины, который при высоких температурах превратился в камень.

Что бы подобного не произошло, установил в системе отопления не дешевый водяной фильтр тонкой очистки (из тех, что с манометром и краном внизу отстойника, для очистки фильтрующего элемента, для этого надо фильтр наоборот подключить), сам фильтр маленький, но эффективный. Подсоединил его перед котлом в магистраль обратки, после запуска системы трижды промывал, в первый раз грязи было не мало (из батарей, оставил чугун), а сейчас при промывке вода прозрачная (и в системе отопления тоже). Проверяю перед началом отопления, для этого (на выключенном котле) перекрываю подающую магистраль, открываю кран внизу отстойника (шланг одет постоянно) и включаю подпитку, получается "обратный ход" в фильтре, смотрю что льётся из шланга. Можно просто открутить отстойник и промыть фильтрующий элемент под краном.

Starik писал(а): Что бы подобного не произошло, установил в системе отопления не дешевый водяной фильтр тонкой очистки

я ставил ханувел и обычный косой - для очистки от мех примесей вполне достаточно косого с 400 микрон. ,при условии подготовленного теплоносителя . Больше он ни отчего не спасает !

Котел на дисплее показывает температуру 57 гр , слышен звук закипания и котел вырубается, ошибку не выдает , в режиме колонки работает без проблем, систему не греет, насос проверяли , он исправен, датчики тоже, что это может быть? Помогите пожалуйста разобраться!!!

Тему создаем свою. Здесь этому не место!

Привет.. Форум ассам и простым обывателям
Хочу в плотную заняться ремонтом своего фортех 24ф. Будьте ласковы, дайте инфу для общего кругозора и детальных действий..
Вопрос 2. Что за аптечка, в ней я так понимаю рекомендаций удельных полно, не могу найти соотв.раздел

Olegbez писал(а): 2) Дымоход. Не экономьте на коаксиальных удлинениях! На практике, выясняется что даже минимальный выступ дымохода в 20 см. от стены, способен нанести ущерб облицовке кирпичного дома. Как рекомендация - подальше уводите от стены!
На фото ниже хозяин дома за два года эксплуатации довел облицовочную стену до состояния разрушения кирпича, так и не установив удлинения, видимо решив что лист железа решит проблему.

Я наоборот напишу, ЭКОНОМЬТЕ НА КОАКСИЛЬНЫХ УДЛИНЕНИЯХ! Потому что проблема решается многократно дешевле! Летом построил навес и осенью обнаружил что потолок навеса при работе котла постоянно мокрый от конденсата. Зимой был бы в инее. Проблема решается за 400 рублей (стоимость 4 метра канализационной трубы 110 мм) и 30 минут времени закрепить трубу. Труба получилась с уклоном вниз. Сомневался, что выхлоп котла будет идти вниз. Поэтому между выхлопом котла и канальей оставил сантиметров 20 зазор, если труба забъется инеем. После прошедшей зимы докладываю, система работает на 100% в любой мороз до минус 25 (холодней этой зимой не было). Из минусов системы - от пола снизу растет сосулька. Которую за зиму раза 3 сбивал. На трубе сосульки не бывает.

hello2mac писал(а): Что за аптечка, в ней я так понимаю рекомендаций удельных полно, не могу найти соотв.раздел

Меню, где Аптечка, приклеено к верхнему краю окна. Отображается только на больших разрешениях. Решаю задачу постоянного отображения.

Bahus писал(а):

hello2mac писал(а): Что за аптечка, в ней я так понимаю рекомендаций удельных полно, не могу найти соотв.раздел

Меню, где Аптечка, приклеено к верхнему краю окна. Отображается только на больших разрешениях. Решаю задачу постоянного отображения.

ДА, на ноуте Аптечку сразу нашел.
А есть по Фортеху отдельная информация?- (ну не силён я в формумах)

А какая отдельная? Рядом с аптечкой кнопка для перехода в сервисный раздел главного сайта. Там можете вбить серийник вашего котла и получите и чертеж и спецификацию запчастей с артикулами и рекомендованными ценами. Всё конкретно для вашей модификации.
А какая информация вам еще нужна - вам виднее. Мне кажется вот этого всего вместе с семинаркой вполне достаточно, чтобы разобраться в принципах работы, ремонта и проч.

МАРАТ, добрый день издает треск котел после выключения подогрева воды в чем причина не подскажете

Теплообменник у вас забит.
И тема эта не для починки.

RADAR писал(а): если не сложно - теплоком испытайте..там тоже много интересного..

Ресанта лучше, Ресанта время переключения (мс) 5-7, TEPLOCOM время переключения, мс, не более 20.

брехня

в таком случае Ваша ресанта должна спасать о удара молнии
не видел ни одного стабилизатора который на это способен

Olegbez писал(а): Для тех у кого открыт лючок забора воздуха с помещения.

Да чтож за лючок такой. У меня luna 3 comfort 240fi. Где такой лючок обретается?

BAXI - Volga писал(а): в таком случае Ваша ресанта должна спасать о удара молнии

Штиль инвертерный, время переключения 0 мс, спасает от удара молнии?

Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:

BAXI-Ural писал(а): брехня

За всю Ресанту не скажу, мой экземпляр 7 лет пользования доказательство и сравнивал с TEPLOCOM, TEPLOCOM когда рядом варят сваркой ни о чем.

aleksbudnikov писал(а): Да чтож за лючок такой. У меня luna 3 comfort 240fi. Где такой лючок обретается?

На "крыше" котла. По сторонам от коаксиального выхода 2 лючка. Закрыты белым пластиком, на 3 саморезах каждый. Вот о них речь.

Котлу меньше года, потек теплообменник. По показаниям клиента подпитку не делали не разу, позже выяснилось что на Эко4с не поставили два переходника под стандартную резьбу на подаче и обратке, и утечка шла со срезов. По итогу срезы закоксовало накипью, течь перестало. Теполообменник мертв, клиент удивлен. И волшебная фраза " а гарантия где...?"

Olegbez писал(а): И волшебная фраза " а гарантия где...?"

Она волшебная, только при продаже котла.

При продаже, мы с покупателем хором читаем гарантийник и карандашиком отмечаем наиболее понравившиеся места: А потом в знак согласия и понимания ставим свои росписи в нужных местах

Согласен. Обязуем подпись в гарантийку поставить. Перед этим всё цитируем оттуда.

Надеюсь, будет полезна информация.
Начал травить золотник расширительного бака (колпачек не сильно помогает в этой ситуации), выкрутить его не удалось (ни ВДшка, ни другая химия не помогла), от приспособлений покрошился, поломался, осколки вытащил. Бак стальной, а золотник - латунный, закисло всё. Высверливать опасно, в баке резина - порежет стружкой. Пошел в автомагазин, купил сосок для бескамерки и хомут, нижнее скругление соска (ту часть, которая изнутри диска) аккуратно подрезал, что бы стала плоской (площадку для хомута создал). Обезжирил резьбу на расширительном баке, смазал клеем (момент, можно герметик), одел сосок, затянул хомутом и дал клею высохнуть. Закрутил золотник в сосок, подкачал до нужного давления расширительный бак.

И ещё один нюанс.
Кран подпитки надо хотя бы пару раз в год приоткрывать (не обязательно до момента подачи воды в СО), иначе шток закисает. В итоге, может настать момент, когда надо подпитать систему, а кран не открыть.