Форум BAXI

Ребят, пожалуйста, помогите определить что нужно ремонтировать или менять. Скоро холода, а дома уже прохладно. Выставляю температуру на отоплении выше 59 гр. (без разницы какую 60, 65 или 70) и котел не хочет нагревать до нужной температуры систему отопления, нагревает максимум до 59 гр. и отключается. При этом включаться повторно на подогрев СО он может как при температуре 47 гр., а иногда и 38 (по разному бывает). Почитавши подобные проблемы у людей тут на сайте и советы в решениях проблем, проследил за температурой А00, А05. Заметил, что котел отключается как только А00 достигает 90 градусов, в это же время (при отключении) А05 в пределах от 56 до 59. Решил провести следующий опыт... На котле оставил только режим отопления, выставил температуру отопления на максимум 76 гр., дождался включения котла на обогрев СО и открыл на смесителе кран горячей воды. При открытом кране горячей воды на смесителе отопление греется сколько нужно, до 76 гр. я не стал ждать, до 65 грел в течение где-то минут 10-15. Пока котел грел отопление из смесителя текла горячая вода (по действующему показателю А00 выше 57 не поднялось). Стоило закрыть кран с горячей водой как котел отключился секунды через 3 (при отключении А00 90 гр., А05 64). Подскажите, в чем может быть проблема, трехходовой клапан, теплообменник или еще что, и можно ли по возможности обойтись без замены деталей, а какими-нибудь прочистками или еще какой ревизией. Забыл, кстати, сказать, что когда запускал недели 3 назад систему отопления из почти холодного состояния (где-то 30 гр., на котле выставлена температура была 55 гр.), то котел с первого раза до нужной температуры тоже не догонял, отключался на температурах 40, 47, 52 с характерным звуком кипящего чайника. Раза с 4-го вышел на нужную температуру 55 гр. и отопление работало потом нормально. Про прошлую эксплуатацию котла толком ничего не знаю (купили дом и переехали осенью), знаю только, что по документам он вводился в эксплуатацию в 2009 г. и на вводе холодной воды в котел не стоит никаких смягчителей воды (как ответил мне бывший хозяин "тут же вода из скважины, чистейшая"). Вода действительно чистая, но накипь в новом чайнике за 3 месяца чуток появилась (мелочная, но она есть).

без замены теплообменника не получится..

1. Треххода в вашем котле нет.
2. Скважинная вода чистейшей быть не может по определению. Более того, именно у скважинной воды большой показатель жесткости. Что как раз критично для нагревательных элементов.
Мое мнение:
У вас плохой теплосъем по контуру отопления. Подтверждается вашим опытом. Тепло не отдается теплоносителю и уходит с "холодной" водой. Как только вы закрываете смеситель - теплу деваться некуда. Электроника фиксирует быстрый рост температуры и не дожидаясь перегрева вырубает горелку. В таком режиме рано или поздно вывалится E32.
Как ни прискорбно - данные теплообменники почти невозможно промыть по контуру отопления. Тау что 15-17 рублей на замену готовить придется.

Спасибо за развернутый ответ!... Печально. Сейчас нету возможности поменять теплообменник, а позже уже может быть вообще поздно. Я так понимаю, если он выдаст Е32, то котел просто колом станет. Подскажите тогда вот в каком моменте. У меня на старом доме стоит тоже котел Baxi, только вот уточнить вечером смогу EcoFour 24F он или Fourtech 24F (не помню), работал 5 лет как часы. Возможна ли установка Baxi со старого дома на место MainFour 240f без изменений системы отопления и докупаний каких-то запчастей (все равно в старом доме отопление слил на случай отключения света). По каким параметрам нужно вести сравнение. В новом доме отапливается 90 кв.м
Конечно на вводе холодной воды я поставлю обязательно полифосфатный дозатор теперь

Можно. Габариты и межосевое патрубков одинаковые. У всех трех моделей. Да и характеристики плюс-минус копейка одинаковые.

Можете еще подсказать в установке полифосфатного дозатора? Сегодня мне высказали такое мнение, что мол полифосфатный дозатор нужно монтировать не менее 1 метра от входа в котел? Рассуждения были такие, что мол вода не успевает смягчаться и попадает в котел все равно жесткая. Хотелось бы узнать мнение специалистов на такие рассуждения. Потому что, чтобы устанавливать дозатор на 1 метре от котла, мне придется сооружать небольшой конструктор, который будет неудобен в эксплуатации

Помнится есть такое мнение по поводу магнитных активаторов. Чтобы не пересекались магнитные поля активатора и насоса. Про полифосфатник ничего такого не слышал.

Спасибо за информацию. Логически я рассуждал так же именно по поводу магнитных преобразователей

Сергей85 писал(а): На котле оставил только режим отопления, выставил температуру отопления на максимум 76 гр., дождался включения котла на обогрев СО и открыл на смесителе кран горячей воды. При открытом кране горячей воды на смесителе отопление греется сколько нужно, до 76 гр. я не стал ждать, до 65 грел в течение где-то минут 10-15. Пока котел грел отопление из смесителя текла горячая вода (по действующему показателю А00 выше 57 не поднялось).

Bahus писал(а): Тепло не отдается теплоносителю и уходит с "холодной" водой. Как только вы закрываете смеситель - теплу деваться некуда.

Что-то я не понял, подскажите, почему грелась горячая вода при режиме "только отопление"? И обратный вопрос: когда идет разбор горячей воды, то контур отопления не работает, правильно? Почему тогда отопление прогрелось до 65 гр. при включенном кране ГВС?

У меня похожая ситуация. Поэтому хотелось бы уточнить одну деталь. В битермическом теплообменнике внутренний контур для гвс, а наружний для со или наоборот?

Центральный - ГВС.
По контуру - отопление

В котлах серии Main в битермическом теплообменнике одновременно нагревается и ГВС и теплоноситель. При потоке ГВС срабатывает датчик протока, отключается насос системы отопления, регулируется температура ГВС.
Но если по какой-то причине не сработал датчик протока (малый проток гвс, заклинил, отключение датчика протока) то котел и не знает что через него идет горячая санитарная вода, он продолжает работать в режиме отопления.