Форум BAXI

Друзья, всем привет!
Хотел, чтобы первым сообщением на форуме была радость от подключения газа и установки котла в загородном домике, который я 5 лет отапливал электрическим котлом Протерм (9 Квт). Но, к сожалению, вынужден в первом же сообщении попросить у вас помощи. Может баян, но я новенький, не ругайте.
Итак, установили BAXI Eco Nova 24F примерно месяц назад. Котел абсолютно новый. Наладка, подключение ЗОНТ и т.д.. Начали эксплуатацию в штатном режиме, и по мере систематизации проблемы могу описать как все это выглядит.
Домик небольшой, 2 этажа по 40Кв м, в систему естественно залили антифриз, так как приезжаем только на выходные, да и соседи все далеко. До этого отапливали только 1 этаж 9-квтным Протермом, переделали систему для отопления еще и второго этажа. Всего получилось 9 радиаторов.
Пока мы в доме и топим в нормальном режиме (22-23 градуса по термостату) - все нормально. Уезжаем - переключаю котел в эконом режим на 16 градусов, после этого почти каждый день котел уходит в аварию из-за низкого давления носителя. Звоню своему спецу (живет неподалеку), он приезжает, добавляет антифриз, котел включается, работает сутки, снова теряет давление и уходит в аварию (я это вижу удаленно по Зонту). Первое время думали, что это - из-за воздуха в системе, который должен уйти. Потом начали искать протечки. Не нашли. Более того, отключив котел, мы снова перевели его на электро (слава богу Протерм оставили как резерв), вся система работает как часы, никаких проблем нет. То есть в системе отопления утечек нет. Да и под котлом никаких протечек и тем более луж нет.
Значит проблема в котле. Что может быть причиной?
1.Эконом режим и остывание носителя?
2. Использование собственно антифриза и его вязкость?
3. Проблема с расширительным бачком?
4. Что-то еще?
Я понимаю, что постоянная подкачка для котла убийственна, я только начинаю осваивать эти премудрости, подскажите пожалуйста если есть мысли. Спасибо.

А чего же ваш спец ничего не предположил или не проверил?
Возникла мысль, что для незамерзайки тупо не хватает объёма бака ибо для жижи расчет другой. Но мысль держалась ровно до того момента, когда я прочитал, что с Протермом всё чётко работает. Хотя тоже есть варианты - что перекрывали когда на Baxi работал и сейчас, когда на Протерме.
1. Начните с самого простого. Надавите в систему давление жижи комнатной температуры. Затем перекройте краны СО под котлом. Сделайте на манометре риску положения стрелки фломастером (обычным, чтобы стереть потом). Ну так и оставьте (пусть Скат трудится) на пару дней. Затем сверьте. Ну и дальше по результатам.
2. Тоже к 1 варианту относится, впрочем. Не будем забывать про контур ГВС в котле (правда не очень понятно подключено ли что-то там у вас). Может элементарно вентиль подпитки не закрыт до конца или не держит малость. Соответственно, в п.1 закрываем ВСЕ 4 крана под котлом.
2а. Ну или ради разнообразия можно закрыть 3 крана, а кран выхода горячей воды оставить открытым. И открыть строго на ГВС какой-нибудь из смесителей. Только под него сухую чистую ёмкость подставьте. Ну а потом опять же по результатам.

Написал как-то кратенько, но думаю суть опытов вы уловили.

Да, ГВС конечно тоже подключено.
Пока все понятно. Спасибо. Буду пробовать. Отпишусь.

В данном случае не очень ясно чем обусловлено применение незамерзайки. Это же зло вселенское. Разморозится дом, так котел и вообще весь ГВС порвёт. А если есть Зонт с мониторингом - чего воду не залить?..
Это в качестве оффтопа было

Не задумывался если честно. В 2016 залили незамерзайку, когда электрокотел ставили. 5 лет отработали на ней, даже без стабилизатора и ИПБ, , ни разу не было никаких проблем, один раз только на котле предохранитель заменили. Вот сейчас только первый раз жидкость сменили.
Поэтому не знал, что это такое зло. Или это именно для газа?

Это именно для нагревательных элементов. Да для всего, в принципе.
Вязкость выше - дополнительная нагрузка на насосы.
Текучесть выше - выдавливает на любом резьбовом соединении.
Теплоёмкость ниже - затраты на дополнительные радиаторы
Расширение выше - дополнительные затраты на расширительные баки
Ну и учитывая с какой скоростью пользователи любят добавлять туда воды при падении давления - хлопьеобразование, прикипание и как следствие перегрев и прогорание теплообменника.

Продолжу в своей теме. На сколько сильно давление в котле зависит от температуры теплоносителя? Теоретически, если давление выставляется по нижней границе зеленой зоны манометра при температуре жижи 45 градусов, может ли оно опуститься ниже допустимого при остывании теплоносителя при управлении Зонтом до 20 градусов? Есть ли норма давления, до которой необходимо доводить при холодном теплоносителе (например до 1,5 или до 2, или до 2,5)? Просто котел как правило уходит в аварию когда я уже давно в городе, а котел работает на даче в эконом режиме.

Zidan писал(а): 17 окт 2022, 15:28На сколько сильно давление в котле зависит от температуры теплоносителя?

Набери в поисковике что-то типа: температурное расширение незамерзающих жидкостей, выбери свой состав. Потом по ёмкость своей системы рассчитай изменение объёма. Это не сложно, если есть желание. Исходя из полученных результатов определишь какой расширительный бак нужно добавить в систему.
В крайнем случае, догадайся проверь котловой расширительный бак на наличие в нём воздуха (информации как это сделать на форуме навалом).

Решил отписаться по итогу всех манипуляций. В середине октября приехал специализированный мастер (не так просто заманить их в нашу деревню), не нашел никаких косяков и протечек, разобрал-собрал котел, закачал воздух в бачок, перезапустил, и уже месяц все работает нормально. Подозреваю, что первоначально устанавливали низкое давление носителя, которое падало с охлаждением антифриза в эконом-режиме ниже минимума. Сейчас давление колеблется примерно от 1,4 до 1,7 (в зависимости от температуры носителя), и все работает нормально. Спасибо всем за советы.