Форум BAXI

Недавно (около месяца) котел стал периодически уходить в ошибку насоса или протока (моргает индикатор 60С). Причем котел может отработать день-два, а потом по непонятной причине остановиться и выдать ошибку. Перезапуск автоматически в этом случае не работает, только вручную. Но так как котел стоит на работе, то нет возможности находитья рядом с ним постоянно. Есть такие же котлы дома и у родителей, с ними все в порядке как и с этим до недавнего времени.
Что было сделано последовательно, а не сразу все:
1. Прочищен и промыт до идеала входной фильтр, хотя грязи было не много.
2. Заменена плата управления, тот же дефект повторился через два дня.
3. Заменен насос (точнее голова). В старом замерил емкость конденсатора 1,9 мкФ вместо номинала 2,5 мкФ. Дефект повторился через 3 дня.
4. Менял на заведомо исправные датчики температуры NTC, брал из других котлов, где проблем нет, все показывают одинаковое сопротивление при одинаковой температуре. Дефект проявился сразу через 1-2 дня.
5. Проверял и менял микровыключатель диф. клапана. Сам клапан работает исправно - привключении насоса шток выходит и замыкает микрик, при выключении уходит вниз и размыкает контакты выключателя, соответственно трубка байпасса исправна и не забита.
6. Схема отопления лучевая на 15 радиаторов, все открыты, задержки протока нет.
7. Закипания в теплообменнике нет, температуру после включения набирает очень плавно и может доходить до 60-70С и держать ее не поднимаясь и не опускаясь из-за большого количества радиаторов.
Но после проделанной работы регулярно через день-два он отключается с ошибкой и не работает отопление пока вручную его не перезапустишь. Перезапуск в этом случае только через выключение питания, через ресет не реагирует. После включения котла происходит запуск насоса и его проверка, потом отключение и снова включение насоса и вентилятора, подача газа, загорание горелки и дальше нормальная работа до следующего отключения.
Какие варианты еще можно предпринять, чтобы ошибка не появлялась вновь? Буду очень признателен за помощь.

Скорее всего механика не отрабатывает. Особенно если ошибка плавающая. Под номером 5 которая у вас. Если микрик другой подкидывали, то возможно сама лягушка периодически не отрабатывает. Есть вариант, конечно, что в одной из диффтрубок фигня какая-то плавает и периодически колом встаёт, но маловероятно. Мембрана, направляющая штока в датчике давления менялись?

Продуть ртом трубку от теплообменника до 3-ходового, - бывает засор на гильзе датчика температуры.
Продуть теплообменник
Проверить мембрану на дифпереключателе

Тоже склоняюсь к варианту механики диф.клапана. Переключатель и проверял и менял путем подмены, результата не дало. Вариант с использованием ГВС тоже можно исключить, пробовали отключать горячую воду на 2-3 дня, котел все равно встает по непонятным причинам, причем в разное время, отследить зависимость от чего либо никак не могу. Просто сейчас морозы и хотелось бы отложить хотя-бы до частичного потепления.

BAXI-Ural писал(а): 18 янв 2024, 13:15 Продуть ртом трубку от теплообменника до 3-ходового, - бывает засор на гильзе датчика температуры.
Продуть теплообменник

Думаю, что здесь проблемы быть не должно, т.к. котел плавно выходит на температуру и не закипает.

Если сможете проверьте разницу температур на входе и выходе теплообменника

!!! При отключенном модуляторе, т.е. на мин.мощности

На всякий случай. Если решите перебирать группу, и если понадобится какая-то из мембран или направляющая под замену - на данный момент у нас это всё в наличии есть.

Спасибо Илья! Если понадобится обязательно обращусь. Обычно делаю все сам, покупаю если уж что-то совсем сломается. Если хорошо почистить и обслужить, то будет служить не хуже новой детали. На фото деталям более 10 лет. Понятно, что резинки меняем перед каждой заменой. Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
Завтра привезу пирометр и замеряю температуру на входе/выходе теплообменника, потом отпишусь о результатах.

Dmitry58rus писал(а): 18 янв 2024, 17:27 Обычно делаю все сам, покупаю если уж что-то совсем сломается

Мембраны в лягушках нередко просто растягиваются и начинают неадекватно на шток воздействовать. А визуально вроде нормальные. Я исключительно в этом смысле писал.

Вопрос по данной теме специалистам - а если поставить датчик (реле) давления как это реализовано на более поздних моделях вместо дифференциального клапана? Чтобы не было никаких мембран, штоков и как следствие протечек. Будет работать? Ведь принцип и смысл остается тот же. В продаже их масса разных производителей и на разные величины давления.

В алгоритме автоматики заложена работа с диф. датчиком: включён насос - контакты замкнулись; выключен насос - контакты разомкнулись.

BAXI-Ural писал(а): 19 янв 2024, 21:27 В алгоритме автоматики заложена работа с диф. датчиком: включён насос - контакты замкнулись; выключен насос - контакты разомкнулись.

Подразумевалось что-то похожее на это При создании определенного давления замыкаются контакты.

Это обычный мембранный датчик давления. А Ярослав говорил о том, что логика платы предполагает нормальное замыкание только во время работы насоса.
Хочется - попробуйте. Вдруг зайдёт.

Отправлено спустя 44 секунды:
Вместо микрика его подключить нужно, я так понимаю

Скорее всего должен подойти, в нем сразу и микрик и прессостат 2 в 1. Не зря же их потом стали ставить в более поздних моделях. Здесь только нужно угадать с минимальным давлением, создаваемым исправным насосом, чистым теплообменником и всей системой на выходе из теплообменника в трехходовой клапан. Тогда логика работы котла должна сохраниться, но при засорении системы на выходе из котла все будет циркулировать через трубку байпасса по кругу внутри котла. Зато сразу будет резко расти температура и сработает защита. И для сервисников будет намного нагляднее выявление причины роста температуры.

Сегодня провел замены температур в различных точках:
1. Обратка перед входом в котел 40С
2. Трубка после насоса перед входом в теплообменник 47С
3. Трубка выхода из теплообменника перед входом в трехходовой клапан 59С
4. Выход из котла в магистраль (распределительный коллектор) 52С !!!
Уже возникли некоторые соображения, но хотелось сначала услышать мнение и советы специалистов.

BAXI-Ural писал(а): 18 янв 2024, 15:19 !!! При отключенном модуляторе, т.е. на мин.мощности

Замеры так проводили?

BAXI-Ural писал(а): 22 янв 2024, 17:13

BAXI-Ural писал(а): 18 янв 2024, 15:19 !!! При отключенном модуляторе, т.е. на мин.мощности

Замеры так проводили?

Да. Модулятор отключен.

Dmitry58rus писал(а): 22 янв 2024, 17:05 2. Трубка после насоса перед входом в теплообменник 47С
3. Трубка выхода из теплообменника перед входом в трехходовой клапан 59С

12С разница на минимальной мощности! Ну не очень хорошая циркуляция., ..

12С разница на минимальной мощности! Ну не очень хорошая циркуляция., ..

Меня смущают другие показатели
1. Обратка перед входом в котел 40С
2. Трубка после насоса перед входом в теплообменник 47С

Dmitry58rus писал(а): 23 янв 2024, 16:17

12С разница на минимальной мощности! Ну не очень хорошая циркуляция., ..

Меня смущают другие показатели
1. Обратка перед входом в котел 40С
2. Трубка после насоса перед входом в теплообменник 47С

Тем более... Предположу, что у вас идёт подмес через вторичный теплообменик, не переключается трехходовой клапан

Скорее даже не трёхход барахлит, а байпасс штатным образом отрабатывает. Что опять же приводит нас к проблеме с циркуляцией.

Bahus писал(а): 24 янв 2024, 09:45 Скорее даже не трёхход барахлит, а байпасс штатным образом отрабатывает. Что опять же приводит нас к проблеме с циркуляцией.

Не бьётся с тем, что дифреле отщёлкивается...

Блин. Все темы перепутал уже. Обычная Луна же.

Bahus писал(а): 24 янв 2024, 09:45 Скорее даже не трёхход барахлит, а байпасс штатным образом отрабатывает. Что опять же приводит нас к проблеме с циркуляцией.

Скорее всего вы правы, Илья. Вторичный теплообменник ГВС холодный, а трубка байпасса горячая как на выходе. Я думаю, что обратный клапан не закрывается до конца и через него насос затягивает уже нагретую воду после котла опять на вход теплообменника. Учитывая, что на трубке байпасса есть отвод для диф.выключателя, давление в верхней части в определенный начинает выравниваться с нижней частью клапана, пружина этому помогает и шток клапана уходит вниз, размыкая контакты выключателя. Что является причиной открытия обратного клапана на байпассе пока не ясно - грязь, ослабление пружины в нем, нарушение протока в систему, хотя последнее исключено, там огромная труба до коллектора с 15 выходами и все открыты.
Обратный клапан ни разу не откручивался и не разбирался за 15 лет работы, не знаю смогу ли его сейчас снять оперативно. У меня в этом случае вопрос такого плана: "А если заглушить байпасс со стороны обр. клапана, то как это повлияет на режим работы котла и какие могут быть последствия в плане безопасности?"
Понятно, что систему в этом случае перекрывать нельзя ни на минуту, засор в системе очень маловероятен и помешать протоку не сможет.

В выходные хочу попытаться снять трубку байпасса и обратный клапан (если получиться открутить без снятия и разборки всего узла 3-х ходового клапана). И вопрос остается прежним если попытка отвернуть окажется безуспешной: "А если заглушить байпасс со стороны обр. клапана, то как это повлияет на режим работы котла и какие могут быть последствия в плане безопасности?"