Форум BAXI

Всем здравствуйте.
Котел с 2006 года работает. Монтаж системы и котла - все сам. Питается 2 последние года от APC Smart UPS (чистый синус), замена на его бывший рабочий стабилизатор Lider не помогает.
Перед НГ появилась ошибка 30 (ошибка по газу). За пару недель частота ошибки увеличилась до нескольких раз в день. Если навалить и держать температуру 70, то ошибка не ловится - связано с отсутствием тактов, думаю.
Котел на кухне, за спиной постоянно, но поймать ошибку удалось только один раз визуально - вывалилась когда НЕ горела горелка. Розжиг (3 раза с ошибкой) НЕ происходит - иначе бы услышали , что он строчит пьезой.
Приехал (мне 150км) - снял плату - прочистил пыль, вынул-воткнул разъемы - 10 дней проработал как часы и потом снова постепенно стал учащать падение в ошибку 30.
Снова приехал - снял плату - досконально с лупой проверил на трещины пайки - все норм. Кондеры проверил - в норме емкость. Все клеммы вынул-воткнул - хватило на сутки. Подключил электрод ионизации к мультиметру - пошатал его керамическая труба и провода- нет разрыва.
Забил штырь под окном - притянул заземление на корпус (не было до этого) - не помогает.
Не подумал вынуть провод катушки ГазКлапана, когда котел в рабочем состоянии, но газ не горит.... До райцентра 70 км, поэтому пока сам (да и все сам).
Есть мысли почему с бухты-барахты в ошибку падает?

Проверьте это...


Проверка корректности электроснабжения котла.

Замеры проводятся на вводном клемнике котла.

1. Проверка напряжения: между синим и коричневым проводниками 230V +/-10% (207V - 253V).

2. Проверка "фазировки": фаза должна быть на коричневом проводнике, напряжение между коричневым и желто-зеленым - такое-же как в п.1.

3. На вводном щитке отключить (только!) фазу.

4. Проверка отсутствия напряжения между синим и желто-зеленым проводниками: должно быть не более 0.01V. Измерять на минимальном пределе измерения прибора.

5. Проверка "глухозаземленной нейтрали": измерить сопротивление между синим и желто-зеленым проводниками: должно быть в пределах 1-2 Ом, "накоротко".

Напряжение 215-230 - APS есть APS. В сети конечно 220-250 скачет.
Про фазу - все нормально, если АПС разрыв гальванический разрыв и имеет, то 2 года он же как-то работал Да и лидер тоже самое показывает. При неправильной фазировке котел не стартует - треск розжига 3 раза и ошибка 30 (Е1) - все как работает обычно.
При отключении фазы на вводном щитке - котел работает отлично от ИБП - стартует хулиган и греет все как положено. Но АКБ один сдох - не хватает его поработать до ловли этой ошибки
Вопрос больше - а не может ли это катушка или газклапан? Но если газклапан, то треск бы был при неудачных стартах...

Вы проверили электропитание по ИНСТРУКЦИИ?

А заставить котёл стоп-старт довольно просто: регулятор температуры в минимум, горелка погаснет потом в максимум и через три минуты запустится.

BAXI-Ural писал(а): ↑06 фев 2024, 10:14 Вы проверили электропитание по ИНСТРУКЦИИ?

1. На клеммной колодке внутри котла 232 В.
2. Фаза на коричневом.
3. При отключении фазы котел работает от ИБП... Получается что нужно убрать APS и поставить просто стабилизатор? И далее уже мерить напряжение между N (синим) и землей (Желтым)?

Отправлено спустя 25 минут 7 секунд:

BAXI-Ural писал(а): ↑06 фев 2024, 10:14
А заставить котёл стоп-старт довольно просто: регулятор температуры в минимум, горелка погаснет потом в максимум и через три минуты запустится.

Спасибо - это все понятно. А чтобы не ждать 3 минуты - перевод режима в ноль и снова в зиму и накрутить температуры.
Проблема в том что ошибка появляется раз - два в день.... А про старт-стоп это имеется ввиду при настройке низкой температуры Контура отопления - котел часто стартует и ошибка себя показывает - но это и есть раз-два в день.
А если накрутить температуру СО (дом холодный дырявый) то котел не делает тактов и соответвенно ошибку не выдает.

Зазор между электродом и горелкой выставить минимальный (2,5 мм - это толщина пасты от стандартной шариковой ручки, ручки нынче разные). Электрод установить так, чтобы во время работы он находился в пламени (пересекал щель в горелке). Горелку в месте прилета искры "протереть" не острой отверткой (чтобы заблестела, а не расцарапать).

Starik писал(а): ↑06 фев 2024, 11:36 Зазор между электродом и горелкой выставить минимальный (2,5 мм - это толщина пасты от стандартной шариковой ручки, ручки нынче разные). Электрод установить так, чтобы во время работы он находился в пламени (пересекал щель в горелке). Горелку в месте прилета искры "протереть" не острой отверткой (чтобы заблестела, а не расцарапать).

Спасибо - электрод чистили и я и мастер, горелка отполирована в этом месте наждачкой Р2000, зазор 3мм.

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:

Starik писал(а): ↑06 фев 2024, 11:36 Зазор между электродом и горелкой

В ошибку уходит тихо, из режима "Газ НЕ горит". Если бы проблема с ионизацией, то сначала бы котел включил газ+розжиг и розжиг бы тарахтел долго. А тут именно из режима "БезГаза"

Gunchuk писал(а): ↑06 фев 2024, 11:52и розжиг бы тарахтел долго.

Что-то пропустил этот момент.
Так бронепровод "шалит" или изолятор когда они жирные (грязные). Снимается, отмывается любым моющим средством (хоз. мылом), вытирается и сушится (феном для волос, к примеру). Можешь этого не делать, просто бронепровод проложи максимально далеко от железа (чтобы не касался металла внутри котла) и посмотри на результат. С мультиметром вокруг бронепровода (изолятора) "прыгать" бесполезно.

Starik писал(а): ↑06 фев 2024, 12:56
Так бронепровод "шалит" или изолятор когда они жирные (грязные).

Ага, то есть котел искру не дает получается- но стук газового клапана в таком случае по идее должен быть? Или он при старте тихо открывается? хм... Или тупо спичку поднести.... Хм, по хорошему фитиль замутить как на колонках старых, тогда, если это бронепровод, то котел в ошибку не будет уходить - розжиг то произойдет... Что туда только приколхозить в виде фитилька, он же гад спонтанно падает в ошибку, может долго нормально работать...
Эх камеры нет запись сделать и потом повтор посмотерть со звуком )) Никак глазами не поймаем его

Gunchuk писал(а): ↑06 фев 2024, 10:46 1. На клеммной колодке внутри котла 232 В.
2. Фаза на коричневом.

Так, хорошо, продолжаем....

Gunchuk писал(а): ↑06 фев 2024, 10:46 3. При отключении фазы котел работает от ИБП... Получается что нужно убрать APS и поставить просто стабилизатор? И далее уже мерить напряжение между N (синим) и землей (Желтым)?

Блин! А это что? Мерить как есть! Потом убрать эти ваши устройства и заново померить.

[/quote]Блин! А это что? Мерить как есть! Потом убрать эти ваши устройства и заново померить.
[/quote]
Так как оттуда уехал домерить некому
Но есть допданные:
1. Вопрос: Заменяемы ли платы разных ревизий Main 24i ? По пути туда (150 км) продается плата но с микросхемой с тыльной стороны (у нас микросхема огромная с белой стороны).
2. Котел стал глючить на глазах (но там тетя...) и теперь точно слышно что из такта простоя (газ выкл) происходит ТЮК негромкий и остановка с ошибкой 30.
Более того в летнем режиме аналогично - открыл кран - ошибка 30.
После отдыха котел запускается и пока ему не потребуется выключить газ - он работает, ошибка только при желании запуститься с "тюк!" изнутри.
Поеду до котла после завтра, но брать ли по пути плату другой ревизии

Отправлено спустя 2 часа 44 минуты 45 секунд:
Нагуглил нашу плату - SIT 0.580.107 BIC Thermona 41763

На данные котлы ставились платы аж трех разных производителей...
И что там с моей инструкцией?

BAXI-Ural писал(а): ↑09 фев 2024, 21:56 На данные котлы ставились платы аж трех разных производителей...
И что там с моей инструкцией?

Инструкция - первое что сделаю по приезду.
Только что урвал МАЙН 24i года 11-го выпуска целиком за 3 т.р. (говорят что сняли рабочий, но сочащийся) - лежит в багажнике
Погода днем 16+, тетя там кое как врубает периодически больного методом вкл/выкл.....
после завтра поеду на точку - сразу замеры напряжений и сопротивлений далее по инструкции.

BAXI-Ural писал(а): ↑09 фев 2024, 21:56 И что там с моей инструкцией?

Замеры сделали, странные все.
Заземления в доме нет в розетках.
На котел землю в окно кинули со штыря нерж 1,5 метрового вбитого в землю...

Какой, блин, штырь?!

Почитайте, что такое TN-C-S... система, оредписанная российскими нормами и под которую сделан котёл.
Сделаете нормально, может и котёл заработает...

Хотя по вашему описанию похоже на "паразитное пламя" - определяется "горение", хотя состояние газового клапана "стоп" : клапан в самом деле не закрывается вовремя; утечка контрольного тока где-то в цепи электрод, провод, плата,; устал детектор тока на плате; опять же сбой из-за кривого электроснабжения, а оно у вас кривое...

BAXI-Ural писал(а): ↑12 фев 2024, 05:45 Какой, блин, штырь?!
Сделаете нормально, может и котёл заработает...

С одной стороны полностью согласен, и даже более того, до обращения сюда начал долбить эл/сети - 2 местных начальника по сетям, один из них ушел на пенсию, очень много лет проработав по участку (несколько деревень) со времен СССР. И на мой вопрос - как нужно: разделенную нейтраль перед счетчиком или контур свой во дворе - ответить ни один из них не смог ))
Но узнал, что оказывается нейтраль землится в арматуру столбов... Пробежал вокруг дома - точно - везде отколоты углы столбов наверху и приваренный 6мм прут прикреплен к нулевому проводу.... Село на 60 домов енто в глуши )
А с другой стороны - 17 лет работал этот котел без заземления. Штырь я воткнул вот в связи с этой поломкой (вода у нас на штык лопаты стоит...). Штырь этот из нержавейки выковырял с лругой стороны дома - лет 35 назад оборвало провод и из этого штыря нам запитали дом - неделю вроде электричество было от этого штыря ))

BAXI-Ural писал(а): ↑12 фев 2024, 05:45 Хотя по вашему описанию похоже на "паразитное пламя" - определяется "горение", хотя состояние газового клапана "стоп" : клапан в самом деле не закрывается вовремя; утечка контрольного тока где-то в цепи электрод, провод, плата,; устал детектор тока на плате; опять же сбой из-за кривого электроснабжения, а оно у вас кривое...

Вот это тоже дельно, спасибо.
P.S. Самое обидное, что пока я был на точке - котел работал
Приехал - он работает... Я сразу ВСЕ замеры по инструкции, и он гад до моего отъезда так и проработал ((((( Донор так и остался скучать рядом...
НО! Я надыбал еще один контакт нетронутый нами - Катушка зажигания оказывается имеет разъем с газовым клапаном - его не трогал ранее... Повынимал туда-сюда катушку и уехал так и не поймав ошибку лично, ждем.
И думаем как замутить заземление в дом правильно...

Замена платы с донора решила проблему. Производитель платы донора Honeywell, родная - Sit 0.580.107.
Всем спасибо за помощь.

Так что 17 лет без заземления работало - наверное все дело в старости... Тем не менее глухозаземленная нейтраль и земля по проводке дома планируется весной.

При случае сменю реле Газового клапана и потестю старую плату - грешим на релюху тоже...