Форум BAXI

Данный пост попрошу админом закрепить в "шапке" форума, так как информация изложенная здесь пригодиться пользователям котлов и ответит на некоторые вопросы связанные с эксплуатацией газовых котлов. Своим клиентам буду отправлять ссылку на данную тему чтобы самостоятельно вникали в суть проблемы и понимали к чему это все приведет. За свою практику более 10 лет в наш сервис 90% обращений клиентов связаны с вопросом "Падает давление воды в отоплении, утечки нет. Ошибка E10". Не каждому клиенту удается объяснить простую истину что падение давление воды есть прямая связь с гермитичностью системы. Ниже тезисно указаны принципы работы котла и особенности эксплуатации:
1) Любой настенный котел работает только с давлением воды в системе отопления. Порог отключения котла по низкому уровню давления воды - около 0.8 атм. Ошибка низкого давления воды E10 высвечивается на котле - котел заблокирован.
2) Теплоноситель внутри закрытой системы отопления не испаряется в процессе эксплуатации. В новых системах отопления допускается первые дни падение давления в связи с выходом воздуха через автоматические сброники. При исправной герметичной системе отопления норма подпитки раз в несколько месяцев (зачастую связано с выходом воздуха с расширительного бака).
3) Расширительный бак в системе отопления имеет прямое отношение к давлению в системе отопления. Нужна ли установка дополнительного бака или нет, высчитываете простым расчетом. 1л. объема бака - 10 литров воды в системе отопления. ( Пример Baxi Eco4 24F - объем встроенного бака 6 л. Литраж воды в отоплении 150 л. Устанавливаете дополнительный бак 10 - 12 литров)
4) Обязательное наличие воздушного давления в расширительном баке. Норма 0.8 - 1 атм. Обязательная ежегодная закачка воздуха в бак, пропустили момент закачки - мембрана порвется, а после потечёт сам бак.

Только после того как вопрос решен с баками их наличием, необходимым объемом и закаченным воздухом начинаете разбираться с падением давления воды.
1) Теплоноситель (вода) - не сжимается. Это означает, что для того чтобы котел заблокировался ошибку E10 и упал с 1.5 атм до 1 необходимо утечки несколько грамм воды. Клиент под утечкой подразумевает потоп и большие лужи но это увы не так. Для остановки котла требуется минимум расхода теплоносителя.
2) Имеющиеся утечки в скрытых местах под стяжкой пола, кафеля и др. себя снаружи никак не проявят. То есть к примеру утечка в теплом полу под стяжкой уходит непосредственно вниз и на поверхности не проявится.
3) В большинстве случае утечка находится на резьбовых соединениях, места входа клапанов в радиаторы, нижние чашки алюминиевых радиаторов (характерно для Китайских изготовителей), а так же места межсекционных соединений.

Решение падения давления воды заключается в поиске утечки теплоносителя и его устранения. Места утечки могу проявлять себя как влажные/ мокрые места на поверхности элементов трубопроводов, фитингов и приборов отопления так и высохшие с признаками отложений солей на негерметичных элементах. В случае если при нагретой системе отопления место утечки найти невозможно, как вариант отключить котел, дать остыть СО до комнатной температуры, закачать в СО теплоноситель до 2- 2.5 атм и снова обследовать систему на признаки утечки. Остывшая система отопления и высокое давление проявит себя более явно. Запасаетесь рулоном туалетной бумаги и проходите им по каждому резьбовому соединению.
Крайним случаем выявления негермитичного контура в СО является метод исключения каждого контура путем перекрытия подачи и обратки. На коллекторе поочередно закрывается каждый контур подачи и обратки. Наблюдаете сутки, если давление падает переходите к другому, если перестало падать - данный контур пропускает.
И самое последнее место, а может и первое - это котел. Открываем все крышки котла и осматриваем на предмет течи. Главное место это основной теплообменник. Если он пропускает на горелку, вода испаряется и вы не увидите влаги.

Теперь жирным шрифтом: Игнорирование утечки в системе отопления и как следствие регулярная подпитка неподготовленным теплоносителем (водопровод либо скважина) приведет к повреждению котла. Каждый раз вновь добавляя воду в систему отопления вместе с водой проникают соли жесткости которые при нагреве выпадут в осадок в самой горячей точке котла - трубки основного теплообменника. Это в свою очередь закупорит каналы, теплообменник перегреется из за отсутствия теплосъема и потечет. Чем чаще подпитка - тем быстрее выйдет теплообменник из строя. По опыту практики регулярная подпитка раз от одного дня до недели уничтожит теплообменник в течении полугода. В нынешних реалиях стоимость теплообменника это 3 часть стоимости нового котла, плюс работы по замене и промывки котла.
И в завершении наглядные фото котлов и теплообменников в эксплуатации от года до двух с регулярной подпиткой.

Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:

Olegbez писал(а): 14 мар 2022, 11:42 Это означает, что для того чтобы котел заблокировался ошибку E10 и упал с 1.5 атм до 1 необходимо утечки несколько грамм воды.

Соответственно для подпитки необходимо столько же.

Olegbez писал(а): 14 мар 2022, 11:43 . Каждый раз вновь добавляя воду в систему отопления вместе с водой проникают соли жесткости которые при нагреве выпадут в осадок в самой горячей точке котла - трубки основного теплообменника

А много ли солей жесткости в нескольких граммах сырой воды?

Olegbez писал(а): 14 мар 2022, 11:43 По опыту практики регулярная подпитка раз от одного дня до недели уничтожит теплообменник в течении полугода

Да, при регулярной подпитке жесткой водой в больших объемах, сравнимых с объемом СО, и то тут больше кислород вредит.

почему повышается давление в котле ,и открывается предохранительный клапан ?

1. Нет компенсации теплового расширения теплоносителя. Спущен расширительный бак. Или его не хватает для текущего объема теплоносителя.
2. Не закрыт/ не держит вентиль подпитки.
3. Пробит теплообменник между контурами отопления и ГВС.

Olegbez писал(а): 14 мар 2022, 11:43 Наблюдаете сутки, если давление падает переходите к другому, если перестало падать - данный контур пропускает.

Нет ли здесь ошибки???
Если давление падает, то должно быть данный контур пропускает. Не так ли?

jaryj писал(а): 09 мар 2024, 14:44Не так ли?

Не так. Всё правильно там написано!

Всё правильно. Если контур перекрыт, а давление падает, то проблема не в этом контуре. Переходим к другому. Речь о котловом манометре

Понял, спасибо.

Отправлено спустя 59 минут 26 секунд:
Помогите советом!
Как считаете, я на правильном пути?

Падает давление на котловом манометре. Визуально проверил один из трёх контуров . Течи как будто бы нет. Визуально просмотрел теплообменник. Все в норме.
И тут я подумал о расширительном бачке... Проверил штуцер, где подкачка проводится. Так вот, место куда вкручивается золотник, оттуда сочится воздух!
Я понимаю, что это может привести к падению давления в системе. Правильно или нет?
Что необходимо сделать для устранения этой неисправности?
И подтвердите или опровергните мои домыслы.
Спасибо.

jaryj писал(а): 09 мар 2024, 18:06 Так вот, место куда вкручивается золотник, оттуда сочится воздух!

Так а чего оттуда должно быть? Воздух и есть. Вот если теплоноситель, тогда беда.
По давлению. Выключите котёл, перекройте подачу и обратку. Засеките стрелку на манометре. Через пару часов проверьте - если стрелка упала - проблема в котле.
В противном случае откройте один из кранов, следите за стрелкой. Если упадёт - проблема в системе.

Померил давление на расширительном бачке. Там его вообще не было! Такое ощущение, что бак полностью заполнен теплоносителем. Я предполагаю, что давление в системе упало из-за утечки воздуха через золотник.
Скажите, в бачке золотник как в автомобильной камере? Можно ли его заменить и закачать в бачок воздух компрессором? Какой при этом порядок действий?

Всё идентично автомобильным/велосипедным колёсам.
1. Перекрываете краны подачи и обратки отопления.
2. Открываете сливной кран, сбрасываете давление и теплоноситель. Сливник отставляете открытым.
3. Качаете воздушную камеру бака. При этом со сливника будет выходить теплоноситель, который не слился с бака.
4. Закрываете сливной, открываете подпитку, добираете до рабочего давления. Закрываете подпитку
5. Открываете подачу и обратку системы отопления.
6. Первые пару раз неплохо бы запустить котёл с закрытым газовым краном, чтобы насос из теплообменника воздушную пробку в систему выгнал.
7. Ну и потом остатки воздуха выгоняем с радиаторов ну или где они там отыщутся. При необходимости после дегазации подпитать систему.

Спасибо за подробный ответ!

Здравствуйте, подскажите котел Baxi Mainfour 240f при закрытии крана с водой стрелка манометра трясется, с чем это связано, ведь это два раздельных контура??

Насос в этот момент включается.

Bahus писал(а): 28 май 2024, 16:10 Насос в этот момент включается.

Да не успевает он включаться, такое даже когда кран приоткроешь и успеваешь закрывать до розжига горелки. Но если перекрыть отопление подачу -обратку нет таких звуков и колебания стрелки.

Weresk писал(а): 31 май 2024, 13:59Да не успевает он включаться,

Если модель котла указана правильно, то на ГВС насос не включается никогда.
Из описания происходящего - теплообменник пора менять, кмк.

Starik писал(а): 31 май 2024, 17:23

Weresk писал(а): 31 май 2024, 13:59Да не успевает он включаться,

Если модель котла указана правильно, то на ГВС насос не включается никогда.
Из описания происходящего - теплообменник пора менять, кмк.

Mainfour 240f, Теплообменник уже менял, тоже самое, если не в нем то потенциально в чем может быть причина?

Что за звуки? Кран ХВС проверь перед котлом, раз про звуки начал добавлять информацию. Сложно не видя и не слыша диагностику проводить.

Благодаря беседе в другой теме, понял в чем проблема.
Проблема в циркуляционном насосе, возможно загибается - вибрация вала крыльчатки (масса причин), либо грязь в фильтре на обратке если он там устанавливался при монтаже СО. С фильтром вероятность не сильно большая.

Weresk писал(а): 28 май 2024, 12:06 ведь это два раздельных контура??

Но котел один, со своими конструктивными особенностями.

Weresk писал(а): 01 июн 2024, 15:53 в чем может быть причина?

оно вам жить мешает?

Bahus писал(а): 28 май 2024, 16:10 Насос в этот момент включается

Вот забейте совсем. Зачем на котёл как в телевизор смотреть. Работает и пусть.

Здравствуйте, сегодня давление на манометре стало плавно повышаться и за день уже больше 2 атм. Как отличить неисправность крана подпитки от дырки в битермическом теплообменнике? Спасибо.

У Mainfour это как раз несложно.
Закрываете систему отопления, сливает теплоноситель с котла. Скидывайте один конец гибкой подводки вентиля подпитки. Ну и потом наблюдаете с какой стороны давить будет, с вентиля или теплообменника

Bahus писал(а): 12 авг 2024, 10:27 У Mainfour это как раз несложно.
Закрываете систему отопления, сливает теплоноситель с котла. Скидывайте один конец гибкой подводки вентиля подпитки. Ну и потом наблюдаете с какой стороны давить будет, с вентиля или теплообменника

Капает со стороны шланга, хана теплообменнику? Да как же так дырка получилась в латуни, у нас вода без накипи вообще итд..

Здравствуйте!
Поясните ещё раз пожалуйста:
"3. Качаете воздушную камеру бака. При этом со сливника будет выходить теплоноситель, который не слился с бака."
Вопрос: до каких значений нагнетать давление воздухом?
Или давление создавать подпиткой необходимого объёма воды?

Заводское 0,8. Качают обычно до килограмма, а систему потом запитывают чуть больше. 1,1-1,2. Опять же всё от высоты самой системы зависит.

Спасибо!
А подскажите ещё один момент:
Система заполнена теплоносителем.
За лето давление на манометре упало до нуля.
Я заменил золотник на расширительном бачке (я предполагаю, причина была в его неисправности).
Могу ли я сейчас нагнать давление в бачке воздухом до 1 единицы, а далее откорректировать его по манометру уже доливом воды?
Такой вариант допускается?
А затем уже по вашей инструкции, спустить возможное появление воздуха в системе в различных точках системы отопления.
Верно или что не так, как требуется по науке?
Заранее благодарю!

jaryj писал(а): 15 окт 2024, 17:53 я предполагаю, причина была в его неисправности

Не факт. Теплоноситель жутко текуч. В любую дырку без вазелина выйдет.
Я не очень понял как и что вы хотите сделать.
В любом случае, чтобы правильно накачать воздушную камеру бака - вторая половина бака (которая с теплоносителем) должна быть пустая и открытая.
Водой разбавлять не рекомендуется. Лучше доливать антифриз того же производителя, той же концентрации.

Добрый день!
Спасибо автору ветки, очень полезная информация в одном месте.
Многое нашёл на этом форуме, но с такими особенностями как у меня не удалось найти, может кто видел такую же проблему и поделится ссылкой.
Ситуация такая:
Котел Baxi Ecofour 24F работал 2 года без проблем с удаленкой Zont Connect, теплый пол + радиаторы отопления на антифризе, в этом году при потеплении и снижении температуры теплоносителя давление падает ниже 1 в красную зону, последний раз вообще в ноль, но при этом котел не уходит в ошибку и не отключается, а продолжает работать.
Инспекцию по вашей ветке проведу, но разве не должен котел отключаться при падении давления?