Форум BAXI

Уважаемые участники!

Мой котёл Eco Nova 18F. Я читаю руководство и вижу на 20-й странице настроечные параметры. Я не понимаю, что означают некоторые параметры, и прошу помочь мне, растолковать. (Дальше шёл вопрос, а сейчас вместо него я напишу ответ.)

P00. Конфигурация ГВС: 1 = Проточный, 2 = Бойлер, 3 = Только отопление, 4 = Битермический. Эти параметры нужны для правильной настройки горячего водоснабжения, а если котёл только для отопления, тогда они не влияют.

P15 и P16. Максимальная, минимальная мощность горелки в режиме отопления (ток модуляции). Эти параметры сообщают котельной электронике, в каком именно котле она работает. Они не позволяют менять натуральную мощность котла, поэтому их незачем менять.

Ещё дальше в этой теме обсуждают мою конкретную ситуацию с работой котла.

Спасибо!

А Вам зачем это знать? Ваши вопросы показывают, что вы ну совсем далеки от такой техники, тут целый учебник надо написать персонально для Вас...
Если коротко: плата универсальная, может устанавливаться на разные типы котлов, с разным принципом работы.

Что не устраивает в работе котла сейчас?

Это вы ответили мне, что P15 и P16 я никогда не смогу понять. Хорошо, пусть так. Но ведь параметры P00 и P27 я смогу понять.

Правильно ли я понял, что 1 проточный означает работу котла и насоса для отопления, 2 бойлер означает работу только для горячей воды, 3 только отопление означает работу котла с выключенным насосом? А какой смысл у значения 4, я не понимаю вовсе.

Мой котёл работает без горячей воды, только для отопления.

Андрей Фо писал(а): 12 янв 2024, 16:20Правильно ли я понял,

Нет, даже не близко.

Starik писал(а): 12 янв 2024, 16:39Нет, даже не близко.

Вот видите, я не понимаю этих значений. Это и есть причина вопроса. Так что же означают значения параметра P00 ?

Плата универсальная. Может ставиться на разные модели. Чтобы котёл понимал по какой логике ему готовить ГВС - этот параметр и есть.
Котёл с проточным вторичным теплообменником
Одноконтурный котёл
Одноконтурный котёл с подключенным бойлером
Котёл с битермическим теплообменником.
Во всех случаях горячая вода по разным алгоритмам готовится.
Не загоняйтесь. Что стоит у вас в инструкции, то и оставляйте.

Bahus писал(а): 12 янв 2024, 16:59Не загоняйтесь. Что стоит у вас в инструкции, то и оставляйте.

Спасибо!

У меня вовсе нет горячей воды, у меня котёл только для отопления работает. Я спросил для того, чтобы понимать каждое слово в инструкции. И теперь не буду загоняться.

Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:

BAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 06:45Что не устраивает в работе котла сейчас?

Сейчас на улице –10...–20 градусов. Котёл прогревает только радиаторы в двух ближних к нему комнатах, создавая там температуру воздуха +23. В дальних комнатах радиаторы стоят чуть тёплые, температура воздуха в тех комнатах +10 или даже +5.

Выходная температура антифриза +80, а вот входная температура антифриза из отопительной сети +40. На экране видно, что пламя горит в режиме одного элемента пламени (не два элемента, не три элемента пламени).

Поэтому я ломаю голову, что тут можно сделать.

Андрей Фо писал(а): 12 янв 2024, 17:53Поэтому я ломаю голову, что тут можно сделать.

Сбалансировать систему отопления, а не лезть в котел. Уменьшать циркуляцию (но не перекрывать) в первых радиаторах до тех пор, пока дальние не начнут греться.

Starik писал(а): 12 янв 2024, 19:45Уменьшать циркуляцию (но не перекрывать) в первых радиаторах

Дальние радиаторы греются — просто они очень мало греются. Первые радиаторы уменьшены до 1/4 или 1/3 своей мощности при помощи крана, который стоит на вводе трубы в каждый радиатор.

Моё «лезть в котёл» сводится к выбору температуры. Всё остальное не относится к моей задаче, как я полностью понял из этого разговора.

Андрей Фо писал(а): 12 янв 2024, 17:53 Выходная температура антифриза +80, а вот входная температура антифриза из отопительной сети +40.

Такая большая разница 40С ! говорит об очень плохой циркуляции. Либо изначально нужно было руки оторвать ваятелю системы отопления, либо возник затык....

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:

Андрей Фо писал(а): 12 янв 2024, 17:53антифриза

Что за антифриз?
Плохая циркуляция + антифриз = капец теплообменнику

BAXI-Ural писал(а): 12 янв 2024, 20:02Что за антифриз?

NIXIEGEL 30, который «изготовлен из водного раствора моноэтиленгликоля с оригинальным комплексом присадок».

Про затык я думал и поэтому проверял краны Маевского. Воздуха нет.

Андрей Фо, проверяй фильтр на обратке, надеюсь его ставили.

Starik писал(а): 12 янв 2024, 20:13проверяй фильтр на обратке

Сразу проверил, первая же мысль! Фильтр был чуть-чуть едва грязный, а теперь чистый, однако пользы не принесло.

Вложение: схема отопления. Чёрные числа = площади помещений, красные числа = размеры радиаторов в мм. Красные линии = горячая труба, а холодная идёт прямо рядом с нею, все радиаторы включены параллельно. Пунктир означает место, где обе трубы уходят под пол, чтобы люди могли входить в уличные двери. (В комнату 18.5 м2 тоже есть дверь, однако условно не показана.)

У вас плохая циркуляция. Причина может быть как в вашей разводке, так и в котле. Ищите...

BAXI-Ural писал(а): 12 янв 2024, 20:43Ищите

Подскажите, пожалуйста, каким образом искать? Что сделать, чтобы найти? Для меня это действительно в новинку.

Больше того: когда я заказывал проект отопления, стояла задача жить в этом деревянном доме с апреля по октябрь. В этом году мы дотянули до декабря, не жалуясь на работу отопления, и только в январе упёрлись в печальную историю, когда температура на улице упала ниже —10.

Спасибо!

Андрей Фо писал(а): 12 янв 2024, 20:26схема отопления.

Если я правильно понимаю, от котла через стену и расходится на две ветки: три батареи влево, шесть вправо, так? Недогрев в комнате 16м, в 13,5м прохладно, так?
Оставь полностью открытым последний радиатор в комнате 16м, а вот на левой ветке (где три батареи) последний тоже "придуши". Когда прикрываешь кран радиатора, прикладывай ухо к батарее, что бы услышать шум потока. Покрути кран от полностью закрытого, до приоткрытого, что бы понять по шуму, насколько перекрыл поток. Для начала, на первых сделай чтобы слегка шумело, потом поймешь где открыть сильнее, а где ещё прижать можно (шума добавить).

Starik писал(а): 12 янв 2024, 21:51расходится на две ветки

Именно так.

По верхней ветке радиатор 9 м2 горячий прикрыт, радиатор 7 м2 тёплый открыт, радиатор 14 м2 холодный открыт. Итого в комнате 14 м2 температура воздуха +5.

По нижней ветке два радиатора 18 м2 горячие прикрыты, радиатор 12 м2 холодный заперт (не надо обогревать), радиатор 13 м2 тёплый прикрыт, два радиатора 16м2 холодные открыты.

Андрей Фо писал(а): 12 янв 2024, 22:26... радиатор 14 м2 холодный открыт.
...16м2 холодные открыты.

На мой взгляд, хреново дело. К стати, а трубы какого диаметра на подаче и обратке? Полагаю, слишком маленького.
Выход: - монтировать гидрострелку и на каждую ветку (верх и низ) ставить свой насос.

Starik писал(а): 12 янв 2024, 23:05трубы какого диаметра на подаче и обратке

Верхняя линия, 3 радиатора: трубы ПВХ ⌀ 26 мм до первого радиатора, затем трубы ⌀ 20 мм до второго и третьего. (Позднее исправление: нет, трубы не ПВХ, трубы полипропилен.)

Нижняя линия, 6 радиаторов: трубы ⌀ 26 мм до четвёртого радиатора, затем трубы ⌀ 20 мм до пятого и шестого (они в последней комнате 16 м2). Шестой радиатор имеет температуру 25—26 градусов.

Диаметры внешние, измерены штангенциркулем.

Чемс начинать балансировать "на слух" систему отопления, надо сначала найти и устранить причину плохой циркуляции.
Затык у вас в каком то месте, общем для правого и левого крыла: до их разделения, или в котле.
Внутри котла щупайте трубку обратки теплообменника, какая температура?

BAXI-Ural писал(а): 13 янв 2024, 00:13Затык у вас в каком то месте, общем для правого и левого крыла

Я записал цикл работы, вот что получается.

5:32 = антифриз +38, котёл включился в режим «одна часть пламени» (индикатор пламени состоит из трёх частей)
5:33 = антифриз +75, за минуту разогрелся, котёл продолжает нагревать
5:37 = антифриз +75, котёл закончил нагревать, нагревал пять минут
5:40 = антифриз +38, за три минуты понизилась температура на дисплее

Хотя различие температур большое, но котёл не включается в режим «две части пламени» или «три части пламени». В настройках задана мощность горелки p15 = 70, заводская настройка для 18F котла.

( Уличная температура при этом —25 градусов. )

Андрей Фо писал(а): 12 янв 2024, 23:21 Верхняя линия, 3 радиатора: трубы ПВХ ⌀ 26 мм до первого радиатора, затем трубы ⌀ 20 мм до второго и третьего.
Нижняя линия, 6 радиаторов: трубы ⌀ 26 мм до четвёртого радиатора, затем трубы ⌀ 20 мм до пятого и шестого (они в последней комнате 16 м2).

Странно, на мой взгляд, ладно бы сделали 26мм трубы подачи и обратки (20мм только к крайним: третьему на верхней и шестому на нижней ), а 20мм только подключение радиаторов.
Попробуй сильно придавить первый радиатор верхней ветки, третий открой полностью; внизу сильно придави первый и второй, последний открой полностью. Посмотри как изменится картина, сориентируйся по обстановке что и куда дальше крутить или не крутить.

Бесполезно пытаться балансировать пока не будет нормальной циркуляции через котёл...

Андрей Фо писал(а): 13 янв 2024, 06:46котёл не включается в режим «две части пламени» или «три части пламени».

Это хорошо. На «две части пламени» котел быстро догреет антифриз и отключится, на «три части пламени» догрев и отключение произойдет ещё быстрее.

BAXI-Ural писал(а): 13 янв 2024, 00:13Внутри котла щупайте трубку обратки теплообменника, какая температура?

Трубка медная, поднимается из насоса вверх. Могу очень, очень долго держать эту трубку пальцами, её температура немножко тёплая.

Такая же температура на металлической гайке при входе обратной трубы в корпус котла, поэтому мне кажется, что можно было не снимать крышку котла для ощупывания, а просто гайку трогать.

Андрей Фо писал(а): 13 янв 2024, 13:50 поэтому мне кажется

А вот это не надо, вы же не знаете зачем это надо...

Отправлено спустя 24 минуты 25 секунд:
ГВС у вас есть?

BAXI-Ural писал(а): 13 янв 2024, 14:57ГВС у вас есть?

Этот котёл работает только для отопления. В нём не подведена вода ГВС, он не нагревает воду ГВС. В нём подключены только трубы отопления.

BAXI-Ural писал(а): 13 янв 2024, 14:57А вот это не надо

Итак, температура медной трубки обратки, идущей от насоса в теплообменник, сравнима с температурой человека. Для пальцев она немножко тёплая.

Теоретически-то у меня есть мультиметр с проволочной насадкой для измерения температуры. Могу попробовать им. Насколько я понимаю, эта насадка работает как переменное сопротивление, которое зависит от температуры. Там два проводка и напаянная между ними капля. Я боюсь прикасаться этим к медной обратке, но если вы уверены — прикоснусь и узнаю температуру.

Не надо, пальцами достаточно...
А вентиль на подаче из котла есть?

Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Во время горения держитесь за трубу, резко перекрываете этот вентиль.
Описываете, что ощущаете, видите, слышите

Приложено изображение труб под котлом. Над трубами вверху котёл. Вверху две трубы. Вверху кран (красный круг) выходит из котла, дальше опускается на две линии, на них слева краны-бабочки. Правее два крана-бабочки обратной трубы, она соединяется из двух в одну, потом стоит фильтр-сеточка, потом кран (синий круг) входит в котёл.

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Уточню задачу. Когда котёл начинает гореть и подогревать, я резко закрываю вентиль "красный круг", тем самым запрещаю воде вытекать из котла. Одновременно я держусь за медную трубку обратки, держусь за неё внутри котла, между насосом и теплообменником.

Правильно я понял?

Андрей Фо писал(а): 13 янв 2024, 15:36 Правильно я понял?

Правильно

Андрей Фо писал(а): 12 янв 2024, 23:21трубы ПВХ

Это не ПВХ, это полипропилен... Сам паял?