Дымоход конденсационного котла из подвала.

[Alexey33]

Котёл конденсационный Baxi LUNA PLATINUM 1.32 будет установлен в подвале двухэтажного дома.
Есть несколько вариантов организации притока и дымоудаления.
Какой выбрать? Не могу определиться.
Приток из помещения делать не хочу, чтобы не было проблем с опрокидыванием тяги в вентканалах естественной вентиляции.
1. Самый простой и недорогой вариант - коаксиальный выхлоп/приток 60/100мм через стену подвала на улицу, далее поворот, подъём на высоту 2,5-3,0м, опять поворот в горизонталь, оголовок. Общая длина тракта 4-5м. Вопрос: нужно ли утеплять наружные участки? Либо в оцинковке-обечайке, либо можно пристроить к дому в этом месте утеплённый короб.
2. Раздельные каналы 80 и 80мм через стену подвала на улицу. Выхлоп - также как коаксиал, приток - аналогично, рядом или поодаль. Дороже коаксиального, также нужно утеплять (только выхлоп снаружи?) Но есть ли в таком варианте плюсы в сравнении с п.1?
Остальные варианты видятся явно дороже:
3. Коаксиальный - в вентшахту на высоту 11м. Шахта есть. Но такой вариант видится самым дорогим. И на пределе по длине для 60/100мм. А коаксиал 80/125мм - ещё дороже.
4. Приток 80мм с улицы как в п.3. Выхлоп 80мм через вентшахту на высоту 11м. Тоже дороже.
5. Раздельные приток и выхлоп 80мм через вентшахту на высоту 11м. Ещё дороже.
6. Вынести топочную из подвала в минимальный пристрой к дому, например, площадью 6кв.м., и простой коаксиальный выхлоп/приток 60/100мм через стену на улицу. Нет проблем со всеми подвальными проблемами, но дорого и долго.

[Starik]

Вариант 1 оптимально, первый поворот сделать повыше над землей, чтобы установить конденсатосборник, закрыть коробом и в коробе две дверцы - нижняя для доступа к сливу конденсата. Так мне это видится. Ещё розу ветров учитывать, чтобы ветер не вдувал выхлоп обратно, но на этот случай есть оголовки различные.

[Bahus]

Не нужно там конденсатосборник, зачем конденсатосборник? Котёл конденсационник. А вот утеплить нужно.
Только всё-же не подвал, а цоколь, наверное? В подвалах установка газового оборудования запрещена и это вроде не отменяли.
А как вы в цоколе конденсат удалять будете? Насос канализационный отдельно ставить? Кучеряво, однако.

[Alexey33]

Всё же подвал. Или цокольный этаж. Как назвать - не важно.
Отверстие коаксиального выхода из котла наружу из стены цоколя будет на высоте 30см выше уровня отмостки. Можно поднять котёл выше к потолку топочной, но зачем? Будет неудобно обслуживать. Высота помещения топочной - 2,4м. Верх котла на высоте 1,9м. Куда уж выше?
Топочные в подвалах разрешены. Лишь чуть выше требования в плане сигнализации о загазованности.
Конденсатоотводчик, конечно, не нужен.
А вот как, насколько серьёзно утеплять трубы выхлопа/притока - вопрос.
- Рассмотрю физику процесса в коаксиальной трубе.
Вспоминаю: конденсат образуется из тёплого воздуха, осаждаясь на более холодных предметах (с температурой точки росы).
- Рассмотрю самый критичный вариант - в сильный мороз:
Выхлопные газы выходят по длинной внутренней трубе, постепенно охлаждаясь, например, с 80 градусов - до 30.
Воздух притока засасывается снаружи в канал между наружной и внутренней трубой, и по мере продвижения к котлу нагревается от контакта с тёплой внутренней трубой, например, с минус 30 градусов - до плюс 10. И поступает в котёл.
Очевидно, что неутеплённая снаружи внешняя труба препятствовала бы подогреву притока. А также всё же (менее) подогретый от внутренней трубы приток при контакте с холодной наружной трубой конденсировал бы на ней. И даже замерзал. Утепление - в значительной мере предотвратит это.
Конденсат во внутренней трубе при наружном утеплении также будет в меньшем количестве, так как сама внутренняя труба от более подогретого притока будет теплее.
Так что утеплять реально нужно.
Ну а плюсы от раздельных каналов притока и выхлопа ЕСТЬ ЛИ?

[Starik]

Вспоминаю: конденсат образуется из тёплого воздуха, осаждаясь на более холодных предметах (с температурой точки росы).

Напоминаю, при сгорании 1 куба газа образуется около 1,5 литра воды, это на всякий случай и к вопросу о том, как ты собираешься из подвала воду удалять, которая ручьём из котла хлыстать будет в морозы (и не только). Как не утепляй - воды будет много, утеплять надо для того, чтобы коаксиал (или выхлоп при раздельном) не перемерзали на такой длине труб.

[Bahus]

Так, что-то много написали. Надо написать ещё больше, видимо. Попробую без пунктов и какой либо связи и последовательности. Пятница же. Придётся цитаты рвать маленько, уж не обессудьте.

Как назвать - не важно.

Важно. Если у вас заведён газ в это помещение, причём по газовому проекту - тогда норм. Если самовольно что-то устроили, то приготовьтесь к жёсткой порке. А она рано или поздно придёт.

Можно поднять котёл выше

Кто мешает поднять коаксиал до потолка помещения и пробить уже там (не потолок, конечно, а стену на уровне потолка)? Зачем сразу котёл поднимать?

Топочные в подвалах разрешены

Не знаю про топочные, но помещение, где находится газовый котёл называется теплогенераторной, если не путаю. И не котельной даже. Но тут мы возвращаемся к пункту 1. Если по проекту норм - значит норм.
Теперь про утепление дымохода. Вы оперировали цифрами, возможно на глазок. Я тоже буду. По памяти, скорее всего на тот же глазок.
Напоминаю. Это немного вбоквел темы.
Точка росы дымовых газов примерно 45-55°С.
В зависимости от режима работы котла температура дымовых газов будет меняться. К сожалению ТС указал ВСЮ Россию, без привязки к местности. А разброс работы может быть разным. На юге конденсационник оправдан в большей мере. В умеренном поясе или на севере в меньшем. Это, кстати и на КПД влияет. Как правило, максимальный КПД конденсационные котлы выдают на низких температурах теплоносителя (40-45), при этом выхлоп идёт в районе 70 градусов.
При работе на минимальных температурах конденсационником достигается максимальный КПД и низкая температура отходящих газов. Что приводит их к быстрому достижению точки росы и выпадению конденсата. Чем ниже забортная температура, тем выше температура теплоносителя. Тем больше температура выхлопа. Тем меньше КПД. Тем меньше конденсата. Неминуемо конденсационник превращается в обычный конвекционный котёл. У которого температура выхлопа в районе 120-130 градусов.
И смысл всего утепления в том, чтобы весь конденсат не замёрз и по максимуму вернул своё тепло назад и не замёрз в дымоходе. Ну а на максимальных мощностях всё-таки достиг устья и выплюнулся.
Короче. Утеплённый внешний контур нужен. С этим, вроде, никто и не спорит.

которая ручьём из котла хлыстать будет в морозы

Вот тут, как раз, наоборот. Максимальный "ливень" будет в межсезонье, на минимальной мощности. На максималке всё будет как у обычного конвекционника. С соответствующим КПД.
Но вопрос удаления конденсата из-под котла остаётся актуальным, это правда. Не будете же вы вёдра из цоколя таскать. Конденсата реально много может быть.
---
Теперь ещё вопрос, который никто не вспомнил.
А что с длиной?
Открывайте мурзилку на котёл, смотрите максимальную "эквивалентную" (с учётом изгибов) длину коаксиала 100/60 для вашей модели. Протянет?
Чот ещё хотел написать. Вспомню - напишу. Пока из-за компа гонят.

Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Вот моя любимая картинка. Наглядно отражает КПД котлов.


Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Тут, правда, про модуляцию, а не про максимальную температуру. Но это взаимосвязано. Конденсационник будет выдавать максимум КПД на своей максимальной мощности. И, супротив, конвекционник будет выдавать свой максимальный КПД на максимуме. Всё потому, что там вентилятор не регулируется и большой избыток притока. У конвекционника правильная смесь только на максимальной модуляции.