Перегрев теплоносителя при ГВС на baxi slim

[Servikt]

Добрый день уважаемые форумчане. В очередной раз прошу помощи специалистов в понимании сути проблемы, кому не лень вникнуть. Извините за много текста, это чтобы лучше понимать что да как. Тему разобью на несколько сообщений, т.к. в одном сообщении можно добавить максимум три фотографии.
Итак, связка baxi slim 1.300 in и бойлер baxi slim ub 120, в эксплуатации с 2015 года. Теплоноситель - вода из скважины, за 11 лет не менялась. Режим "антилегионнела" был отключен в первый же год эксплуатации. На бойлере никакого управления, просто идет провод датчика температуры в котел и всё. В 2019 году, судя по моему же сообщению тут, меня уже преследовала ошибка по перегреву теплоносителя при ГВС, сейчас уже не скажу, как я с этим боролся (не помню), но как-то жили все эти годы, видимо не часто беспокоила. Но последний год стало невыносимо - котел постоянно вырубается по перегреву теплоносителя при нагревании бойлера. Решил разобраться в проблеме досконально.

Итак, первое что было сделано - ревизия бойлера. Вскрыл, змеевик конечно в накипи, но я бы не сказал, что смертельно.

1.jpg

С помощью мойки высокого давления и щеток, отмыл всю накипь, убрал весь шлак с помощью пылесоса, несколько раз промыл. Химию никакую применять не стал, результат и так нормальный.

3.jpg

Попутно выяснилось, что бочка то активно ржавеет.

5.jpg

Магниевый анод ранее уже менялся, в этот раз даже менять не стал, просто почистил его, он вроде еще вполне жив. Ну и "откалибровал" стрелку на термометре, просто сняв ее, и установив согласно показанием термопары, размещенной рядом с датчиком на эту стрелку (хотя толку от этой стрелки в общем-то 0).

[Servikt]

Ситуацию это не изменило, котел по прежнему вырубается по перегреву. Последнее время насос на бойлер при работе издавал сильный гул, как-бы вой.. Я решил что дело в нем, плохая циркуляция типа, и привентивно заменил его на новый 25-60.

8.jpg

Новый насос ситуацию не изменил, но при этом тоже как-то слегка натужно подвывал, при чем на 1 и 2 положении сильнее, чем на 3. Как будто тяжело ему воду прокачивать. При этом обвязка бойлера выполнена медной трубой 22мм, там точно не может быть проблем с сечением. Снял и проверил обратный клапан - он не заклинивший, пружина двигается, ртом продувается. Сеточка в косом фильтре стерильная.

Дальше решил проверить датчик температуры в бойлере. Из многооборотного (10 оборотов) резистора на 10кОм соорудил "эмулятор" датчика, подключил его к котлу.

9.jpg

Провода с датчика - в точный мультиметр. И рядом с самим датчиком опустил в медную трубочку в бочке дополнительный датчик электронного термометра.

11.jpg

Дальше проверка - на 25 гр воды датчик выдает свои 10кОм, с нагревом воды его показания меняются и в целом, с незначительной погрешностью, соответствуют таблице во всем диапазоне температур, на 50 градусах сопротивление было в районе 4 кОм.
Таким образом, от бойлера можно отстать, змеевик чистый, датчик исправен, трубы-насос в порядке.

[Servikt]

Теперь решил проверить датчик в котле. Забегая вперед, сразу скажу, что как и бойлерный, он отрабатывает зависимость "температура - сопротивление" адекватно таблице, естественно с погрешностью из-за измерения температуры на корпусе датчика.

10.png

И тем не менее, проблему я наглядно увидел.
Итак, мой "эмулятор" подключил к плате котла, датчик - в мультиметр, на корпус датчика хомутом - датчик термометра (примитивно, с погрешностью, но все же)

15.jpg

Еще один датчик второго термометра - на медную трубу прям на выходе из котла.

16.jpg

Влючаю, и "эмулятором" выдаю в котел сопротивление, ориентируясь на показания термометра, т.е. делаю тоже самое. что и родной датчик.

[Servikt]

И, когда теплоноситель начинает нагреваться, наблюдаю следующее - пока котел думает, что на датчике 25градусов, и получает с него свои 10кОм, температура теплоносителя уже 45 градусов. Дальше - больше, на датчике 30гр, на котле - 60гр. На датчике 40гр, на котле - 78гр. На датчике 45гр, на котле - 83гр.

13.jpg

Вот в этот момент бы котлу перестать греть теплоноситель, потому что его реальная температура уже 83 градуса, но котел думает, что температура теплоносителя 45 градусов, и продолжает кочегарить.

20.jpg

Если я своим "эмулятором" в этот момент выдаю на котел порядка 1,5 кОм, т.е. около 80 градусов, то котел послушно гасит горелку, как он и должен работать. Но если я даю ему то, что показывает котловой датчик, т.е. градусов 50, то примерно на реальных 100 градусах на выходе из котла, срабатывает предохранительный термостат по перегреву теплоносителя - сработка абсолютно обоснованная.
Таким образом проблема явно в инертности показаний котлового датчика температуры, вкрученного в чугун.


Дальше - сбрасываю ошибку перегрева (чтобы вновь запустить насос бойлера), и наблюдаю обратную картину по инертности - теплоноситель уже остыл до 53 гр, а температура на датчике еще 67 гр.

21.jpg

Если сейчас вновь зажечь котел, то картина уже лучше, поскольку датчик в котле уже прогрелся, и продолжает прогреваться, и на своих 80-85 градусах выключает котел, не давая вырубиться по перегреву.

Таким образом, поблему я вижу, теплоноситель реально перегревается, но я не могу понять, что с этим делать. Менять датчик в котле смысла нет - он своё отрабатывает. Инертность тоже вроде бы объяснима - пока чугун, куда вкручен датчик прогреется.. Но как это всё задумано производителем? Почему вода в котле уже кипит, а котел при этом думает, что температура в нем 50-60 градусов? Это же явно не нормально. Что посоветуете, что скажете? Прошу помощи, натолкнуть на правильную мысль.

Сам я думаю пока о двух вещах - исключить из обвязки бойлера обратный клапан, прям совсем чтоб ничего не мешало циркуляции. Это если проблема все же в циркуляции. И второе - выкрутить датчик из котла, посмотреть что там, но думаю ничего я там интересного не увижу.

[Servikt]

Добавлю еще фоток, раз уж нащёлкал:
Вот такая гряз внутри спустя 11 лет, я бы не сказал что прям забито:

2.jpg

А вот ржавчина огорчила. Даже не знаю, сколько еще эта бочка протянет:

4.jpg

Магниевый анод менять не стал - поскоблил его ножом, и вкрутил назад. Или это не правильно?

7.jpg

[Starik]

Менять датчик в котле смысла нет - он своё отрабатывает.

После того, как условная шуба (накипь) на нем прогреется?
И тут есть два пути: выкручивать датчик температуры теплоносителя (контура отопления), чистить его снаружи, если прогнил - выкидывать и устанавливать новый. Можно найти код датчика под этот котел и сразу купить новый, чтобы два раза не ходить.
Но может быть мне не удалось ничего понять и мой совет неуместен.

[Servikt]

После того, как условная шуба (накипь) на нем прогреется?

Ну вот я сам про "шубу" и думал. Выкрутил сегодня датчик, и в общем-то, никакой шубы там и нет. Есть немного конечно накипи, но чтобы это так глобально сказывалось на измеряемой температуре, верится с трудом. Гнили и подавно никакой нет, счистил эту лёгкую накипь и датчик как новый.

photo_2026-08-25_09-15-05 (3).jpg

А вот отверстие, куда он вкручивается, вызывает интерес.. кто разбирал этот узел, можете подсказать, как там все устроено? Вот эта первая гайка на фото - это просто адептер, переходник? Или там какая-то колба? Есть смысл ее выкрутить?

photo_2026-08-25_09-15-05 (2).jpg

Из этого отверстия вылилась не совсем чистая водичка.. на фото видно, вылилась вместе с горкой накипи, вот это, лежит на утеплителе. Я еще "пошурудил" там проволочкой. Чисто гипотетически, может это отверстие внутри вообще заросло накипью, и до датчика просто не доходил теплоноситель? Такое в теории возможно? Глянуть бы, как там внутри все устроено..
Пока не включал, не испытывал, убежал на работу, вечером теперь проверю.

photo_2026-08-25_09-15-05.jpg

Но может быть мне не удалось ничего понять и мой совет неуместен

Простите, я понимал, что текста много, и он наверное не очень легкоусваиваемый, но просто старался описать проблему и проделанные манипуляции максимально подробно, чтобы у специалистов сложилось четкое понимание проблемы

[Olegbez]

Перегрев slima изначально делим на физический и логический. В вашу историю сильно не вникал. Коротко опишу как работаем.
Физический перегрев : моментальное закипание и провал в ошибку 30+40, если он имеется идем в первую очередь насос (что вы сделали), далее фильтр и обратный клапан на нем, это первое что дает сопротивление протоку. Теплообменник котла как правило не убиваемый, я не разу на практике не встречал чтобы там были забиты проходы что выдавало бы перегрев. Змеевик бойлера на практике тоже 1 из 1000 случаев, но по фото у вас все ок.
Теперь логический перегрев. Ошибка 30+40 либо просто 40, выходит не периодично в разные интервалы. Это прям частые случаи и чаще всего виной перегрева служил именно сам датчик перегрева сухого типа. Я до сих пор не пойму чему там ломаться, но именно он чаще всего давал обрыв и уводил в ошибку. Оригинал стоит около 3000 р. но на озоне есть хорошие турецкие дубликаты пределах 500 рублей. Артикул. 8630390.
В сам датчик NTC в который вы сняли с ним все ок.
Недавно был адрес где слим так же падал в 30+40, но там был случай редкий но тоже имеет место быть. Газоый клапан не менял высоту пламени при достижении целевой температуры и постоянно работал на полной модуляции, в итоге перегревал теплоноситель. Там вопрос был решен заменой клапана. Может быть это ваш случай. Проверьте когда котел работает на максимуме отсоедините один из кабелей модуляционной катушки и посмотрите снизиться ли пламя на минимум на горелке. Если да то ок, если после снятия кабеля продолжает шпарить на полную - клапан не регулирует высота пламени (на замену)

[Servikt]

Olegbez, в моем случае перегрев именно физический, на выходе из котла на трубе температура под 95-100 градусов, и происходит срабатывание аварийного термостата по перегреву. Т.е. этим мы исключаем логический перегрев, и сам термостат (датчик перегрева), к тому же срабатывание не "периодично в разные интервалы", а четко по достижению температуры теплоносителя 95-100 градусов, как этот датчик и должен срабатывать.
Но закипание не моментальное, теплосъем в виде змеевика бойлера все же присутствует, бойлер греется.
Про модуляцию пламени тоже не мой случай, я описывал, если я вручную подаю на котел сопротивление с "эмулятора", соответствующее высоким температурам (75-80 градусов), то котел снижает интенсивность горения, и в итоге полностью тухнет.

Вечером проверю, помогла ли чистка датчика теплоносителя и отверстия, куда он вкручивается..
И открытым стоит вопрос по поводу обратного клапана - просто это единственное, что остается преградой свободной циркуляции воды. Могу ли я вообще его выкинуть? Я вот думаю, думаю, и не очень понимаю, зачем он вообще там нужен. Ну пойдет немного теплоноситель в обратную сторону при режиме "отопления" - в змеевик бойлера, ну и пусть себе идет, бочка все равно должна быть всегда горячей..

[Olegbez]

Забитые обратные клапана на насосе загрузки бойлера я тоже встречал, более того были случаи, что он полностью не открывался, тем самым снижая проток теплоносителя.Снимите так же подачу и обратку от котла просветите фонариком в отверстия теплообменника. В обратке теплообменника находится трубка распределения протока через теплообменник можно ее ватищить посмотреть состояние.

[Servikt]

Забитые обратные клапана на насосе загрузки бойлера я тоже встречал, более того были случаи, что он полностью не открывался, тем самым снижая проток теплоносителя.

Я снимал обратный клапан, он не заклинивший, ртом продувается.. Я вообще его выкинуть хочу, не понимаю, зачем он там.

Снимите так же подачу и обратку от котла просветите фонариком в отверстия теплообменника. В обратке теплообменника находится трубка распределения протока через теплообменник можно ее ватищить посмотреть состояние.

А вот это сделать проблематично.. краны на подачу и обратку конечно на американках, но это потребует отодвинуть сам котел вперед, а у него вес под 120 кг, я сам просто не справлюсь

[Bahus]

Вроде упомянули или нет? У вас элементарно забилось тело теплообменника. Обычно в этом случае Е03, конечно. Но может и перегрев. Проверить стоит. Тем более котёл столько времени пашет.

[Сервис]

Servikt,
Я бы все таки начал с определения наличия протока теплоносителя в необходимом объеме.
https://ali.click/2hw7k1e

[Starik]

может это отверстие внутри вообще заросло накипью, и до датчика просто не доходил теплоноситель? Такое в теории возможно? Глянуть бы, как там внутри все устроено...

Примерно понять можно
Вот "взрывной чертеж", датчик под № 131, на чертеже видно устройство узла, в который он вкручен.
https://teploffs.ru/files/baxi/baxi-1-150-1-300.pdf

[Servikt]

Ребята, я его победил! Даже обидно, такая пустяковая причина, а мучались с ней больше года, насилуя и перегревая постоянно котел!

датчик.png

Причина все же оказалась в той части, куда вкручивается датчик NTC, деталь №625, или даже скорее №537. Мне сразу показалось, что как-то там нехорошо, когда я там "шурудил" проволочкой, было ощущение, что эта проволочка "пробивает" там себе путь. Видимо так и оказалось - там подзабился канал, "подзарос", и датчик банально не омывался теплоносителем, прогревая свой корпус исключительно от металла этих переходников и чугуна. Отсюда была эта дикая инертность.
Взял металлический тросик, "распушил" его, зажал в шуруповерте и хорошенько "пошурудил" там еще, потом открыл кран подачи, и слил около стакана воды с ошметками накипи. Вкрутил датчик на место, и стал проверять.
Теперь цифры стали совсем другими, нет было этой дикой инерции. Электронный термометр конечно запаздывал с показаниями (ведь его датчик не омывается теплоносителем, а просто прикручен хомутом к корпуса NTC), но вот показания на самом котле (светодиоды), стали абсолютно соответствовать показаниям термометра на выходе из котла. На котле зажглось "60" - и на трубе около того, на котле зажглось "70" - и на выходе примерно то же самое. Когда на котле зажглось "80", на выходе термометр показал 82 градуса, котел начал модуляцией пламени снижать интенсивность нагрева, и в итоге примерно на 90 градусах потух совсем. Когда теплоноситель остыл до 65 градусов (а запрос на ГВС был еще активен), горелка включилась вновь, градусах на 77 началась модуляция, и снова на 90 потухло. Идеально! Проверил три раза, и всегда котел выключал горение на 90 градусах. Больше ни о каком перегреве и аварийной сработке термостата речи нет. Думаю, эта тема пригодится страдающим от перегрева, оказывается и так бывает. Но вопросы остались, о них ниже.

Отправлено спустя 13 минут 30 секунд:

Обычно в этом случае Е03

У меня slim, тут нет индикатора, ошибки E03 быть не может, может быть просто сработка по авайному датчику тяги..

Вроде упомянули или нет? У вас элементарно забилось тело теплообменника.

Нет, об этом никто не упоминал, я сам надеялся что у меня там все чисто.. В многочисленных косых фильтрах в СО все сеточки всегда чистые, или это не показатель? Да и история с забившимся каналом для датчик NTC выше - говорит о том, что в теплообменнике накипь. Вот сейчас думаю, как бы это проверить и может помыть теплообменник от накипи. Открутить подачу и обратку на американках вроде бы просто, но вчера я увидел свой дымоход (железный, от котла до кирпича), и понял что не так то и просто.. я собирал его на какой-то специальный герметик, и он сейчас превратился в камень. Даже не представляю, как его разбирать сейчас
И возник вопрос - а можно ли промыть теплообменник, используя отверстия спереди? Под датчик NTC и сливной кран? Ну с сзади просто закрыть два крана. Вроде все тоже самое получается, но не надо ни котел двигать, ни трубу трогать.. Посоветуйте, так можно? Я еще в промывку не вникал совсем, как это на слимах делают.

Я бы все таки начал с определения наличия протока теплоносителя в необходимом объеме

Была такая мысль, не такой конечно прибор использовать, а банальный счетчик воды вкрутить куда-нибуть в районе БКС.. Скажите, а есть какие-то нормативы, с чем сравнивать-то, достаточен ли этот объем, или недостаточен? Меня смущает это подвывание насоса ГВС, и очень грешу на то, что обратный клапан у меня какой-то "тугой"..

Вот "взрывной чертеж", датчик под № 131

Да, спасибо Вам, я вчера уже нашел эту схему в интернете, и поэтому смело полез туда тросиком. Так все и оказалось.

[Bahus]

У меня slim, тут нет индикатора, ошибки E03 быть не может, может быть просто сработка по авайному датчику тяги..

Это и имел ввиду. Ошибка по тяге.

И возник вопрос - а можно ли промыть теплообменник, используя отверстия спереди?

А вот тут имел ввиду "снаружи теплообменник". Пылью-грязью забивается.
Но в целом если проблему решили, тогда и не нужно чистить ни снаружи, ни внутри.

[Starik]

Думаю, эта тема пригодится страдающим от перегрева,

Именно так, довольно много пользователей ведут борьбу с перегревом на чугунных котлах. Скоро начало сезона... забрал ссылку, чтобы подкидывать в качестве ответа/совета.
Хорошо, что ты разобрался и раскрыл (не утаил) очень важный нюанс устранения перегрева, причина совсем даже не пустяковая, найти её крайне сложно.

[Olegbez]

По всей видимости регулярно подпитывает систему отопления. От разового заполнения воды столько накипи априори образоваться не может. Я на своей практике такого не разу не наблюдал чтобы футорка датчика NTC могла его забить. Вероятно надо подключать станцию с кислотой чтобы промыть тело, иначе можно трещину поймать.

[Servikt]

По всей видимости регулярно подпитывает систему отопления.

Первые лет 5 эксплуатации вообще ни разу кран подпитки не трогал, стрелка давления стояла как вкопанная. А потом началось.. то там с радиаторов, то там.. То с расширительным баком воевал.. В общем не то чтобы часто, но раз пять за зиму краник подпитки открываю, но буквально на секунду-две, чисто стрелку давления поднять. И каждый раз ругаю себя, что заливаю туда плохую водопроводную воду. Все хочу соорудить какую либо приспособу, хоть банально типа опрыскивателя что-то, с нормальной водой. Накачал насосом давление в бак, открыл краник - подпитал систему. Такие мысли.

иначе можно трещину поймать

Я кстати вчера начудил сильно.. когда все эти манипуляции с датчиком закончил, включил котел на проверку. Сижу, смотрю на показания. Еще удивился, почему температура на выходе с котла не растет, а в котле растет. Но сообразить не успел - снизу котла очень громко что-то бахнуло, вот прям взрыв. Успев подумать, что теплообменнику писец, я за долю мгновения понял, что я не открыл краны подачи и обратки Тут же выключил котел, тут же открыл краны, запустил насос.. Судя по датчикам и лампочкам, котел успел нагреться только до 70 градусов. Вроде все сухо, ничего не потекло, вообще никаких последствий, но.. что же это бахнуло-то так?!

Вероятно надо подключать станцию с кислотой чтобы промыть тело

Так можно это сделать "спереди", через отверстия для датчика NTC и сливной кран, закрыв краны сзади?

[Starik]

Тут же выключил котел, тут же открыл краны, запустил насос...

Это именно то, чего нельзя было делать в такой ситуации на чугунном котле. Только выключать и идти ждать, пока котел остынет.
Чугунные батареи тоже клацать (щёлкать) умеют, довольно громко, размер у них не большой, с теплообменником котла не сравнить.

[Servikt]

Это именно то, чего нельзя было делать в такой ситуации на чугунном котле. Только выключать и идти ждать, пока котел остынет.

Блин, вот щас я понял Ну балбес, ну что поделать
Ну вроде обошлось, в момент подачи циркуляции воды никаких страшных звуков больше не было..

На счет щелкнуть, клацать - тут больше похоже именно на взрыв было, как высоковольтные ключи в блоке питания когда разносит
Я вот сейчас видосики всякие про промывки смотрел, и увидел что там на горелке какая-то белая "теплозащита" есть, по схеме №30, может это она развалилась со взрывом?
Хочу теперь кстати горелку снять помыть, ни разу не делал этого за 11 лет. Ну и потихоньку в голове складывается план, как промыть теплообменник внутри, подключившись к нему "спереди".. Думаю обойтись обычным циркуляционным насосом, шлангами, бочкой.. Теперь еще надо поизучать, чем именно лучше промывать, кислолой как-то не хочется

[Starik]

Скорее это был "бульк" - первый пузырь пара из под шлама в начале закипания.
Если сварить кофе в турке, дать ему отстояться (в турке), а потом снова на огонь поставить, то задолго до закипания будут довольно громкие (особенно для размеров турки) "бульки", но без пузырей на поверхности. Любой осадок на дне кастрюли под слоем жидкости приведёт к аналогичным звукам, если поставить на огонь не размешивая.
Похоже, надо фильтровать воду в СО, в котле осадок отстоялся (взболтать и вылить...).