Eco four 24f

[Marat188]

Здравствуйте! Котел Baxi eco four 24F. Выставляю контур отопления 60 градусов. При температуре обратки 54 включается горелка и в течение 5 секунд нагоняет до 62. Потом несколько минут поднимает до 65 и выключается. Температура на дисплее резко опускается до 58. Почему он в начале так быстро поднимает температуру? Площадь отопления (100 кв.м при высоте потолка 3м). Выставлял значение f8 на 0 - ничего не изменилось. Плохая циркуляция теплоносителя?

[Bahus]

Потому что котел включается на сто процентов, атолько потом начинает модуляцию.

теплоносителя

Скорее вего да. Система новая? Старая?

[Саломатин]

Воспользуюсь чужой темой - а при изменении параметра F08 визуально пламя горелки должно уменьшаться? Изменял от максимума до минимума - что -то разницы не видно. Просто проблема аналогичная.
Время между включениями установлено максимальное и котел стабильно включается через это время (каждые 10 минут). Быстро поднимает температуру на подаче и выключается. После выключения горелки в первые секунды пострециркуляции температура падает ниже порога включения, котел ждет 10 минут и включается. Временно подключены теплые полы около 70 м. кв. без смесительного узла, насос - встроенный котла , объем теплоносителя около 60л. Давление газа на трубе настраивали при приемке, в котле ничего не трогали. Я думаю, что из-за большой мощности горелки и невысокой теплоемкости антифриза между подачей и обраткой большая разница температуры и выключение происходит без прогрева всего объема теплоносителя. И выход здесь - уменьшить мощность горелки. Или увеличить дельту температуры включения и выключения. Но последней настройки я не нашел. Термостат я, конечно, установлю, но когда термостат будет разрешать работу котла последний будет работать все в том же дурацком режиме. Да, еще момент смущает: при включении насоса манометр котла показывает падение давления до 0.5 атм. Получается как бы большое гидравлическое сопротивление системы. Но от котла до коллектора 10м полипропиленовая труба на 32, коллектор на 3/4" и 7 контуров по 60-70м максимум в параллель. Да и при запуске в трубах видно было пузырьки воздуха- вполне бодро бежали, как раз в районе 1 м/с. Расчетное сопротивление в программе valtec вполне по силам встроенному насосу... Я правильно рассуждаю? Ну или хотя бы на первый вопрос подскажите ответ, пожалуйста.

[RADAR]

Воспользуюсь чужой темой - а при изменении параметра F08 визуально пламя горелки должно уменьшаться?

Да..можно наблюдать весь диапазон модуляции.

[Саломатин]

Плохо. А почему этого может не быть? Еще настройка есть какая или регулировка горелки нужна?
Что-то я не очень местным "коновалам" доверяю, с которыми договор на обслуживание. Да и не обслуживают официально они baxi. Официалы ближайшие 120км... Э-э-эх.

[RADAR]

120 не расстояние..завтра за 140 еду ..без приборов ничего не проверить..

[Bahus]

Для начала во время горения сбросьте один из проводов с катушки модуляции газового клапана. Мощность, соответственно и пламя должно упасть на минимум. А вот по результатам и посмотрим.
Но мне почему-то кажется дело в гидросопротивлении системы. Безосновательное мнение - но мое

[BAXI - Volga]

Похоже что у Вас целый букет проблем. Зачем использовать антифриз?
Нагрузка на отопление судя по всему небольшая, что уже само по себе является причиной тактования.
Теплоёмкость антифриза ниже чем у воды, причём значительно, поэтому нет хорошего теплосъёма с теплообменника - это только усугубляет тактование.
По падению давления - нужна ревизия расширительного бака. Учтите что тепловое расширение антифриза почти в два раза больше чем у воды, поэтому штатного бака иногда не хватает...
Вообщем рекомендации: параметр F08=0, антифриз заменить на воду.

[liver]

Для начала во время горения сбросьте один из проводов с катушки модуляции газового клапана. Мощность, соответственно и пламя должно упасть на минимум. А вот по результатам и посмотрим.
Но мне почему-то кажется дело в гидросопротивлении системы. Безосновательное мнение - но мое

У меня не падает мощность пламени при скидывании клемы с модулятора.

p.s. не падала мощность по причине поломки клапана

[Саломатин]

Антифриз в системе - это с прошлого сезона. Систему монтировал сам, запускал зимой, не вся была смонтирована. Электричество было по временной схеме, с газом проблемы. Страшно было разморозить.
Газопровод новый подземный. При пуско-наладочных работах его не продули. В нем осталось много воды. Зимой пары забивали трубу в месте выхода из земли и напрочь замерзал редуктор в ШРП. Как бы это не наша проблема, т.к. разграничение по договору - выход ШРП, но мы периодически сидели без газа и частенько отогревали сами. Сейчас, думаю, можно заменить на воду.

Параметр F08 на величину пламени не влияет совсем. Ставил 0 у.е. и 100 у.е. - пламя абсолютно одинаковое. При розжиге пламя кратковременно раза в 2 выше, через секунду уже норма. Скидывание клеммы не влияет на пламя. Обратное подключение (что-то щелкает внутри) - как при розжиге: кратковременно большое, потом нормализуется или вообще тухнет.
Перед накачкой давления проверил расширительный бачок - давление было низкое (0.3 атм.) , накачал до 1.7

[BAXI - Volga]

давление в расш баке должно быть 0,8 на пустом котле.
кто запускал котёл? пусконаладку делали? газовый клапан настроен?

[Саломатин]

Все делала (точнее - ничего не делала) снабжающая организация. Настраивали только давление в трубе. Включал сам. Настройки программные менял, остальное - с завода. Измерил разницу температур подачи и обратки - 7.8 градуса.
А давление в расширительном бачке точно такое низкое и от давления в системе не зависит? В интернете везде рекомендации 80% от давления системы.