Неисправность котла baxi main 24i

Сообщение **001** » 07 янв 2015, 13:36

Доброго времени суток! Котел baxi main 24i установлен в 2008 году. С включением зимнего режима стал странно работать - при включении горячей воды манометр показывает падение давления и через некоторое время (5-10 мин., в зависимости от того, какое было давление до включения горячей воды) давление падает до 0 и котел отключается. Краном заполнения загоняем стрелку манометра в зеленый сектор, котел автоматически включается и манометр транслирует увеличение давления до красного сектора, из крана сброса капает вода. При увеличении температуры в системе переключателем котла, также растет давление. HELP! Заранее спасибо!

Необходимо проверить давление воздуха в расширительном баке.
Необходимо слить воду из котла и накачать обычным автонасосом давление 0,8 бар

Сообщение **Bahus** » 07 янв 2015, 14:54

Здесь метода

Сообщение **DJKR** » 11 сен 2015, 14:50

сработал датчик дымохода.и не выходит из аварии.что может быть?что только не предпринимал ни что не помогает

Сообщение **RADAR** » 11 сен 2015, 14:54

заменить либо плату, либо датчик, либо провода к датчику..

Сообщение **Bahus** » 11 сен 2015, 14:55

Модель именно та, которая в теме? Или Fi?

Всем здравия! Пришла пора чиниться, котёл Baxi Main 24i (не Fi).
При включении ГВС пламя хорошо и высоко вспыхивает, но тут же (около 1 сек после вспыхивания) гаснет. Выдержка около минуты. Снова попытка включения горелки, вспыхивает хорошо, гаснет точно также. Ошибка "30 градусов мигает", что значит датчик пламени (или срыв пламени). Но пламя то есть, и отличное. Грешил на плохую тягу, и заменил сгнивший алюминиевый рукав. Тяга вполне есть. Если включить отопление, горелка заводится на низкой модуляции и очень хорошо горит. Переход от отопления к ГВС проходит гладко. Иногда включается и с холодного состояния в ГВС. Датчик ионизации чищу (скоблю с него окалину). Когда-то это разрешало проблему ошибки пламени. Теперь нет.
Проверил бы состояние датчиков (датчик тяги в первую очередь). Провода к ним на вид и ощупь в порядке. Есть ли возможность узнать верные характеристики датчиков, которые могут быть причиной заболевания? Просто так их мерить - что толку!
Датчик ионизации - электрод в зоне горения - просто должен звониться, я думаю. Датчик наличия тяги - терморезистор?

Может ли быть, что пламя модулируется слишком высоко и датчик тяги срабатывает даже при нормальной фактической тяге? Может ли ему хватать 1 секунды, чтобы нагреться и отработать? При плохой тяге голубые язычки пламени иногда вылезали из-под боковой стенки топки, но провода там на вид и ощупь не повреждены. Сейчас тяга улучшилась и пламя не вылезает.

Спасибо заблаговременно за участие.

ps: всё-таки тяги мало и из-под топки вылезает пламя. Поработаю ещё над тягой.

ps2: был нетерпелив, и думал что сразу после замены приёмного рукава всё станет хорошо. Теперь почистил теплообменник (сжатый воздух и пылесос), пламя перестало высовываться под горелкой, и кажется они довольны. Удаляюсь на несколько дней проверочного периода. И ещё, буду мастерить флюгарок на верхушку трубы, потому что иногда, похоже, тяга снижена под влиянием ветра.

Сообщение **Bahus** » 28 май 2020, 16:06

Датчик тяги - нормально замкнутый термостат. Температура срабатывания в районе 70 градусов. Температура возврата около 55.
Проверяется простой прозвонкой, лучше со стороны подключения на плате (чтобы с проводкой вместе). Разомкнут - сработал.
Но думаю дело не в нем, ибо для него отдельная ошибка есть E03 (50° на вашем котле).
Я бы начал грешить что у вас с фазировкой беда (напоминаю, коричневый провод питания котла должен заходить на фазу в розетке, а голубой на ноль), но на отопление же разжигается нормально.
А вот когда он зажигает и тухнет сразу ... Когда пламя включается - загорается индикатор наличия пламени или нет? Если синхронно с пламенем включается светодиод и гаснет - с контролем пламени всё в порядке. В сторону ионизации можно даже не копать.
И да. Языков за обмуровку камеры быть не должно. С тягой беда.

Отправлено спустя 16 секунд:
Семинарку из Аптечки скачайте - пригодится.

Спасибо за скорый ответ. Прочитайте выше ps2. Теперь откланиваюсь на несколько проверочных дней и займусь флюгарком. Такой не продаётся на ф120, а когда бы продавался - не нравится мне его цена. Смастерю, пожалуй, сам.

С фазировкой в старину были изрядные пляски, вплоть до того, что сезон/неделю/месяц котёл соглашается работать "вилка так", а следующий сезон/неделю/месяц - "вилка наоборот".

Тогда у нас была старинная система энергоснабжения, предствялющая из себя фазные 127 В, и в квартирах во всех розетках по две фазы. Межфазное и было 220 В. Это был атавизм от прошлого, устарелого годы в 50е, стандарта, когда в розетку приходило те самые 127.

Но теперь этот период лет 5 как пройден, и с фазировкой приключений больше не было.

Индикатор пламени зажигался, итого мы с вами пришли к тому, что за 1 сек датчик тяги успевал нагреться до 70, а потом минуту остывал до 55. После двух попыток начинал трубить тревогу.

Сообщение **Bahus** » 28 май 2020, 17:04

Всё бы так, только ошибка не та.....
Ну да ладно. Ламели теплообменника продули - наблюдаем.

Может это прикол моего котла, ошибка 3 не горела никогда. Даже если был окислен вусмерть электрод датчика ионизации. За всю жизнь, с 8 года, встречалась только ошибка 1 "30 градусов". Пока я допёр, что окалина на поверхности электрода не даёт ему толком работать, просто чистил. В конце концов работа котла стала невыносимо неправильной, я понапрягал мозг и допёр его отскабливать. Стало куда лучше.

Сообщение **GAZCONEC** » 28 май 2020, 23:33

Горит наружу я тут где-то прочитал , и совет по чистоте теплообменника снаружи, чисто или как ? Походу электрод шкаблить толку мало если пламя вылезает из топки

Скоблить электроды (оба) - занятие полезное, также как и чистка теплообменника снаружи. Видимо, с чисткой его я подзатянул, и проходимость его для газов затруднилась. Сейчас чисто изнутри, чисто снаружи, почищены электроды, заменен приёмный рукав. Пламя вылезать перестало. Будем понаблюдать несколько дней. Принимал душ. Похоже, что и водичка стала горячее по результату устранения накопившихся забот.

Сообщение **GAZCONEC** » 29 май 2020, 06:13

Молодец , поработал , починил и помылся

Сообщение **Bahus** » 29 май 2020, 09:47

юный техник писал(а): ↑28 май 2020, 21:41 ошибка 3 не горела никогда

Не относится она к датчику ионизации. Скиньте один провод с термостата тяги - тут же 50° ошибку словите.

Прошло всего два дня, но результат устойчиво-положительный. Ошибок нет, при розжиге хлопкОв нет, греет воду объективно лучше, чем до разрешения выше перечисленных забот (как молодой!).
В копилку кругозора положил то, что качество тяги, напрямую связанное с зарастанием теплообменника снаружи, существенно влияет на то, каково будет качество ГВС. Несколько лет не чистил теплообменник изнутри, и в начале апреля, наконец, почистил. Около 8 часов циркуляции раствора Cillit Kalkloser P.
Теперь воду греет хорошо, загорается гладко, в комнате не пахнет отработавшими газами (похоже, что чуточку пахнет новая нержавейка приёмного рукава).

В дальнейшем будут разовые заботы: конструкция из оцинковки между теплообменником и приёмным рукавом сильно ржавая, наверно скоро и закончится. Сделаю новую. Алюминиевые заклёпки там уже давно кончились, повтыкивал попавшие под руку шурупчики, где это было нужно.
То же касается тройника, живущего в стене и принимающего газы из котла. Он объединяет вертикальную нержавеющую гофру до крыши и рукав от котла. Бывший оцинкованный, теперь он ржавый. Как-то надо будет внедрить нержавейку.

Расскажу про контур отопления, раз уж я тут. В первый период эксплуатации, несколько месяцев, подпускал добавочной воды в контур отопления, загоняя манометр в зелёную зону. Постепенно снижалось. Потом перестало. С тех пор уже лет 9 вопросов с этим нет. Видимо, понемногу выходил воздух из расширительного бака, и я беззастенчиво восполнил эту потерю водой. Проблем никаких с этим не прибавилось, и вот почему.
Объём моей системы отопления совсем невелик: 5 радиаторов, 3 из которых пурмо, то есть штампованная жестянка. Итого сыграло на мою ленивую руку два фактора. 1. Потребная мощность для отопления комнат (50 квадратов) составляет примерно четверть от возможностей котла, и сильно топить никогда не приходится. Поэтому давление в системе не растёт. 2. Радиаторы из штамповки, по-видимому, как и расширительный бачок, могут сами несколько подаваться при расширении теплоносителя. Стрелка из зелёной зоны никогда не уходит, кланяюсь ей иногда. В контуре отопления сейчас ровным счётом та самая водичка, которую туда загнали при пусконаладочных заботах в 2008 году.

Форум BAXI