Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере

[break1]

Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240i, к котлу докуплен комплект KFG714111910 (сервопривод трехходового клапана + датчик в бойлер). Сервопривод установлен согласно инструкции котла. Датчик температуры NTC установлен в колбу бойлера - в бойлере есть тен, и штатная колба в которую опущен рабочий и предохранительный термостаты бойлера - к ним опустился и датчик NTC из указанного комплекта. Бойлер стоит на чердаке двухэтажного дома, провода на датчик удлинены медным проводом 0,75 кв. мм. примерно на 7-8 метров. Датчик подключен в клемную колодку М2 котла к контактам 5 и 6, которые соединяются с зелеными проводами уходящими на плату. Панель управления котла установлена на котле, параметры установлены согласно инструкции MODUL=0, AMBON=0, F10=02. На клемной колодке M1 установлена перемычка на контакты 1 и 2 для имитации сигнала с комнатного термостата. Параметр F03 установлен соглано инструкции равным 05. Бойлер подключен согласно инструкции - снизу вход холодной воды, сверху выход горячей воды, вход теплоносителя в змеевик сверху, обратка теплоносителя снизу. К бойлеру наверх (котел установлен на первом этаже двухэтажного дома) идут трубы 3/4. По обвязке ГВС штатная схема с расширительным баком 24 л, обратным клапаном, предохранительным клапаном, автовоздушником. Частный дом, скважина, гидроаккумулятор 100 литров.

Все подключал сам, котел куплен на замену двухконтурному аристону. Сначала радости не было предела, но была она не долгой. Отопление работает, нагрев бойлера работает, переключение с отопления на бойлер работает. Но в бойлере вода слишком горячая 55-60 градусов, на котле поставил 35 (котел в режиме лето - только бойлер), все равно нагревает воду до 52-55 град. При включении горелка включается на полную мощность потом постепенно убавляется и очень долго дорабатывает на минимальной мощности (0-25% когда рядом со значком горелки уже нет делений означающих мощность).

Первым делом решил проверить датчик NTC. Проверял так - в емкость наливал воду разной температуры, измерял температуру ртутным термометром, тестером с выносной гальванической парой и вторым тестером измерял сопротивление датчика. Датчик, термометр и пара от тестера для измерения температуры одновременно и вместе лежат в этой емкоти с водой. Датчик показал практически идеальный результат, фото так же прикладываю, справа мои измерения. На концах проводов датчика и на концах удлиненных проводов тестер показывает одинаковое сопротивление.

Бойлер горизонтальный, предположил, что штатная колба неудачное место для датчика, т.к. она начинается в середине бойлера и уходит к низу, где вход холодной санитарной воды, т.е. датчик в самом низу измеряет самую холодную часть воды, если я правильно понимаю в горизонтальном бойлере она как бы слоями может быть, особенно при одновременном расходе горячей воды и включенном обогреве бойлера. Рециркуляции нет. Пробовал поднять датчик выше, результата ощутимого не дало. Все равно вода 53-55 град, а не 35 как выставлено на котле.

[RADAR]

Так, что не выравнивается и не с чего ей выравниваться в бойлере.

но второй пост говорил об обратном -

HW O> у меня набирается очень медленно в момент когда бойлер греется, но потом когда насос останавливается и останавливается горелка, температура на нем подскакивает градусов на 10. Неужели этому нет объяснения.

а более быстрый способ выравнивания - это рециркуляция..

[break1]

Только надо понимать, что температуру датчик меряет теперь вверху, а внизу вода остается холодной, и на каком-то слое температура весьма приятная для легионелы.

Согласен, но и в колбе когда датчик был, то он измерял температуру внизу, которая была 30-40 град, тоже вполне подходит для распространения легионеллы. Ничего же не изменилось, просто теперь какая температура на котле, та и течет из крана (практически). А в бойлере есть расслоения. Жаль для функции Анти-Легионелла нельзя выставить температуру и время прогрева, я бы поставил 60 на 30 минут.

Решили без подсказок - Молодец.

Без подсказок, ведь в самом первом своем посте я описал, что считаю место колбы неудачным для датчика, и спрашивал про возможные готовые решения расположения датчика, вместо этого какой-то флуд развели на счет панели СИМЕНС котла Baxi. Вообще не понимаю какие к этой панели претензии и зачем мне котел без панели (именно такие советы давались).

[Bahus]

Оффтоп:

[quote="[url=https://baxi.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8699]break1[/url]"] Вообще не понимаю какие к этой панели претензии и зачем мне котел без панели (именно такие советы давались).[/quote]
Знаете, это правда. Грешат тутошние обитатели соскоком с главной темы. Тут уж ничего не попишешь. Разве что

[BAXI-Ural]

Вообще не понимаю какие к этой панели претензии и зачем мне котел без панели (именно такие советы давались).

У меня все ходы записаны...

Зачем мне комнатная температура на панели котла, когда он стоит на кухне, где мне температура в комнате вообще не важна, тем более панель установленная на котле не используется и самим котлом как датчик температуры.

[break1]

Буду делать рециркуляцию, перенесенный наверх датчик дает верные показания воды, но нагревается ее значительно меньше, чем объем бойлера. Для начала сделаю рециркуляцию "вхолостую" выход ГВС на вход холодной воды после обратного клапана. Полностью сделать быстро не получится т.к. долго монтировать все дополнительные трубы. Интересно сколько будут теплопотери при полной рециркуляции, все 3 точки разбора в разных концах дома... У кого какой опыт был по времени включения насоса, пусть все время работает?

но второй пост говорил об обратном -

Там я ошибся. Панель Сименс котла Baxi имеет такую особенность, что при просмотре параметров она сначала показывает включенный к просмотру параметр, но его старое значение (последнее считанное при просмотре), а потом через 1-2 сек считывает новое актуальное значение и показывает уже его. Поэтому мне показалось, что после остановки прогрева бойлера температура на датчике меняется.

[BAXI-Ural]

Интересно сколько будут теплопотери при полной рециркуляции, все 3 точки разбора в разных концах дома..

По разному, часто на линию рециркуляции вешают полотенцесушители и даже теплый пол в ванной...

[break1]

Рециркуляцию сделал, пока не полную, всем кто советовал спасибо. Температура теперь в бойлере постоянная во всем баке. Отличается от датчика на 4-5 град. Планирую держать в бойлере 55 (на панели СИМЕНС котла Baxi - 50) и наверное включить ф-ю антилегионелла. Циркуляционный насос пока работает постоянно, есть ли смысл это менять? Если да, то как? Насос грундфос отечественного производства 25-60 сейчас стоит на первой скорости. Можно поставить таймер времени с недельной ф-ей программирования, других идей у меня пока нет.

Так же интересно мнение эффективно ли будет одеть теплоизоляционную рубашку на трубы при монтаже полной рециркуляции, трубы полипропилен 20 и 25, как я понимаю хуже не будет, но многие считают, что полипропилен и так имеет невысокую теплопроводность, поэтому это лишнее.

[plehan]

есть ли смысл это менять?

- есть ,но если вы стремитесь к энергоэффективности дома ! И из расчета перспективы снижение времени работы двигателя насоса и снижению теплопотерь в магистрали рециркуляции - меняете насос на это грундфос UP 15-14 BA PM ! Ваш насос существующий очень избыточен и неэффективен !

но многие считают

- вот именно только считают , от этих размышлений теплопотери никуда не деваются ! Утеплять нужно и очень качественно , но пока у нас принято отмотать счетчик !

[BAXI-Ural]

Вы впендюрили отопительный насос 25-60 (!) и пытаетесь экономить на теплопотерях от линии рециркуляции ? Да вы больше будете угарать на электроэнергии! Всякие таймеры ставят как раз для экономии электричества. Подобные насосы в Европах уже не применяются, разрешены классом энергосбережения не ниже "А".
На внутренние трубопроводы надевают теплоизоляцию для того чтоб не было паразитного нагрева окружающих материалов, а на ХВС, чтоб не было конденсата. А "снижение теплопотерь" это экономия на спичках.

[plehan]

А "снижение теплопотерь" это экономия на спичках.

- не соглашусь , за теплопотерями сидит расход газа(топлива ) и если брать рекомендации за бугорные, не утепление это потеря 10% . Что из практики, постоянный подогрев теплоносителя в бойлере с протяженной линией рециркуляции ,теплоемкость бетонной стяжки очень хорошая !
Что касается конденсата если открытая прокладка трубопровода делайте, как в советское время горячая труба сверху холодная с низу и нет конденсата , все МКД так построены .

[break1]

меняете насос на это грундфос UP 15-14 BA PM ! Ваш насос существующий очень избыточен и неэффективен !

Жду обоснования. Особенно в чем он неэффективен, помойму на реальном опыте вижу его эффективность. Этот отопительный насос в режиме первой скорости потребляет 40 Ватт электроэнергии, при этом рекомендованный вами насос, который в 3-5 раз слабее и что-то мне подсказывает, который просто не вытянет в будущем мою полноценную рециркуляцию (насос стоит на чердаке рядом с бойлером, трубы рециркуляции пойдут с первого этажа и со второго этажа с разных углов дома) имеет мощность 25 Ватт. Итого + 100 руб. в месяц или 60 руб. (на UP 15-14 BA PM) в месяц. - 40 руб. Очень дорого... При этом цена насосов сравнима, я 25-60 новый купил за 2 тыс. руб. Это к слову об экономии на спичках.

Вы впендюрили отопительный насос 25-60 (!) и пытаетесь экономить на теплопотерях от линии рециркуляции ?

Именно так, выше написал отопительный насос потребляет 100 руб электроэнергии в месяц. Если в доме будет две полотенцесушилки от рециркуляции - чем это не отопление? Возможные теплопотери в трубах будут вызывать более быстрое остывание воды в бойлере и явно больший расход газа.

не утепление это потеря 10%

Откуда эти данные? От болды или есть источник? Именно неутепление каких труб - полипропилена? Очень боюсь, что эффект от утебления будет измеряться 1-2 процентами... Поэтому вопрос и был задан.

[plehan]

который в 3-5 раз слабее

- жду обоснований ,что его будет недостаточно каким мерилом мерили ? Какое падение напора на участке рециркуляции и необходимый расход вашей системы ( линии рециркуляции ?

имеет мощность 25 Ватт

-Макс. потребляемая мощность 7 Вт http://product-selection.grundfos.com/p ... =229440885

От болды или есть источник

- пожалуйста http://ru.sankom.net/programs/audytor-co

[BAXI-Ural]

в месяц. - 40 руб

40 х 12 х ..пусть 5 = 4800 уже можно полтора насоса купить...
А по поводу теплоизоляции: на эти мизерные "теплопотери" никто не заморачивается, "бесполезны" они только в летнее время, в отопительный же сезон они тоже греют помещение

[plehan]

в отопительный же сезон они тоже греют помещение

- если в штробе то толку ноль !

[break1]

- жду обоснований ,что его будет недостаточно каким мерилом мерили ? Какое падение напора на участке рециркуляции и необходимый расход вашей системы ( линии рециркуляции ?

жду обоснований, что его хватит. При этом я брал в расчет UP 15-14 B, а ваш UP 15-14 BA PM стоит вообще 10 тыс. и это копроэкономика - он себя никогда не окупит, т.к. сломается быстрее. Я не могу сделать точный расчет, поэтому мне проще поставить насос с запасом, ходовую модель которыми завален авито (новыми не распакованными) по цене в 3 раза ниже магазинной (2 тыс. против 6) и потом на 8 тыс. еще 8 лет гонять его на сэкономленные на покупку вместо супер-экономного насоса деньги. Да и еще быть уверенным, что он потянет рециркуляцию, т.к. подобный ранее у меня с древним одноконтурным напольным котлом тянул отопление в этом же доме.

40 х 12 х ..пусть 5 = 4800 уже можно полтора насоса купить...
А по поводу теплоизоляции: на эти мизерные "теплопотери" никто не заморачивается, "бесполезны" они только в летнее время, в отопительный же сезон они тоже греют помещение

По поводу теплоизоляции склоняюсь к такому же мнению. Хотя для эксперимента можно и одеть утеплитель на трубы. Причем даже сейчас на подводку горячей воды и посмотреть будет ли остывать вода в них быстрее. Сейчас остывает достаточно быстро до комнатной температуры. За год да можно сэкономить, а можно еще не курить, не пить пиво, ездить на велосипеде, ну и на худой конец заработать лишнюю тысячу рублей в год на рециркуляцию в виде простого решения с дешевым, но мощным насосом. Я это к тому, что это реально не существенно к остальным затратам, например к покупке тех же продуктов питания и расходах на бензин.

- пожалуйста http://ru.sankom.net/programs/audytor-co

это не ответ, можно и на сайт автодеска послать, мне не нужна программа непонятно как работающая за 50 тыс. руб. для расчета одного единственного объекта собственного дома. Нужен был лишь ответ откуда Вы взяли, что неутепленная полипропиленовая труба - это 10% теплопотерь, видимо, т.к. обосновать нечем, была кинута эта ссылка в попытках запутать и отвлечь от темы....

- если в штробе то толку ноль !

Да ладно, теплые полы вообще в стяжке и работают же. Штроба-то изнутри, а не снаружи делается, стена в этом месте всегда будет прогрета и сухая и так же будет передавать тепло в помещение. Тем более за стеной в любом случае утеплитель, которого нет внутри, поэтому тепло от трубы в любом случае идет в помещение.

[plehan]

Так вы воинствующий , тогда вы победили ,донести до вас техническую часть не представляется возможным к сожалению !

[break1]

Так вы воинствующий , тогда вы победили ,донести до вас техническую часть не представляется возможным к сожалению

В конкретно Ваших рассуждениях ее просто не было. Вы назвали процент теплопотерь неутепленных труб и не обосновали его и предложили использовать дорогущий насос для того, чтобы потом экономить на электричестве. Просто по факту не убедительно это все звучит.

[plehan]

Ну насчет дороговизны возможно ,но допустим я знаю где можно купить этот насос чуть более урезанный купить за 5 с хвостиком !И я еще изначально указал на наличие энергоэффективности ,если ее нет в доме , то как говориться отдельными элементами системы вы этого не добьетесь !
Ищите !

труб и не обосновали

-

если брать рекомендации за бугорные, не утепление это потеря 10%

- вы вроде читаете или только между строк ! А ссылка на программу так там тоже написано ,но вы не читали -Программа позволяет выполнять тепловой расчет, в рамках которого:
Определяет теплопоступления от трубопроводов, находящихся в помещениях.
По этому я и говорю до вас не возможно донести тех. информацию ,вы не слушаете и не хотите слушать !

[break1]

если брать рекомендации за бугорные, не утепление это потеря 10%

пруфлинк в студию, остальное ваши доводы не обоснованные. Конкретно по утеплению в рубашку полипропиленовых труб, а то вдруг там в забугорных рекомендация нет такого...

[plehan]

Я вам воинствующий наши нормы приведу ,так патриотичней
СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования
3.8 Тепловая изоляция трубопроводов
3.8.1 Трубопроводы для горячей воды (кроме подводок к водоразборным приборам) из полимерных труб должны иметь тепловую изоляцию.
3.8.2 Тепловую изоляцию трубопроводов определяют расчетом согласно СП 61.13330.2012 . Коэффициент теплопроводности материала должен быть не более 0,05 Вт/(м·°С), но при этом толщина тепловой изоляции должна быть не менее 10 мм.
Дальше берете СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. и считаете , разницу озвучьте -с изоляцией и без !
Можно фото для коллекции вашей обвязки газового оборудования ,я думаю вам не составит труда !

[break1]

Ну раз есть в нормах, значит утеплим.

Что нужно по фото обвязка котла? Справа налево
- обратка отопления
- обратка с бойлера
- подводка газа
- прямая на бойлер
- прямая на отопление

Красоты пока нет, т.к. еще предстоит ремонт, оставил запасы проводов в гофре с датчика NTC котла и на питание котла.

Что интересно в документации на котел, точнее в приложенном к документации чертеже, который 1 к 1 указан выход на прямую бойлера размером 1/2 дюйма, а реально там 3/4 дюйма. Странно но не беда, поставил переход да и все.

[plehan]

Где фильтр на обратном трубопроводе (отопление)-?
Желательно иметь обратный клапан на вводе в котел хол. воды, иначе можете остаться без теплоносителя в случае отсутствия давления в сети ХВС !?

[Bahus]

Уточнение мелкое и непринципиальное, но все же.

указан выход на прямую бойлера размером 1/2 дюйма, а реально там 3/4 дюйма.

Здесь действительно опечатка. Ведь в одноконтурных моделях это выход теплоносителя на змеевик. Заужать незачем.
А вот если посмотреть функциональные схемы в конце инструкции, там визуально все видно. Только размеров нет.

[break1]

Где фильтр на обратном трубопроводе (отопление)-?

- Какие фильтры обычно ставят? Поставлю, это не проблема. Есть фильтр на входе в дом со скважины.

Желательно иметь обратный клапан на вводе в котел хол. воды, иначе можете остаться без теплоносителя в случае отсутствия давления в сети ХВС !?

- а как могу остаться? Ведь теплоноситель подпитывается у меня краном после гидроаккумулятора, который после заполнения до необходимого давления 0.7-1 Атм я перекрываю. То есть могу отключать насос и сливать основной гидроаккумулятор в котором вода из скважины не выключая отопление на котле.

Здесь действительно опечатка. Ведь в одноконтурных моделях это выход теплоносителя на змеевик. Заужать незачем.

- да вот сразу не купил на 3/4 подводку, т.к. посмотрел на этот чертеж, а у нас в наличии ее в нашем мухосранске не так просто найти. Получается заузил куском трубы нержавеющей длиной 500 мм, дальше идет 25 труба полипропилен на чердак.

[plehan]

Какие фильтры обычно ставят

- при условии что ваш теплоноситель подготовлен ( хотя бы прогнан через механику и арагон) то косого за глаза 300-400 микрон !

Атм я перекрываю.

- при условии отсутствия давления в сети ХВС , при попытке подпитывать отопление теплоноситель выльется в эту сеть имея большее давление . Я бы поставил ! Хотя не критично ,у вас все завязано в круговую на электричество нет света нет воды и тепла !

[bullet0823]

а насоса 25-60 за две тысячи на два года хватает?

[break1]

Я уже придумал как включать циркуляционный насос только когда происходит подогрев бойлера.

[plehan]

А что за модель за 2 тыщи

[dobsan]

Насос грундфос отечественного производства 25-60

[plehan]

Грундик за 2 тыщи